Иордания 2013

Лучше ехать вперед, терпя тряску и запах навоза, чем неподвижно лежать на мягком ковре Иорданская пословица

Иордания считается наиболее дружественной к европейцам страной из арабских стран Ближнего Востока; проверить это факт мы и отправились. Общая схема передвижений представлена на картинке, всего было пройдено 1500 километров, что немало, учитывая что страна невелика; вся ее протяженность с севера на юг порядка 400 км. Маршрут на картинке не вполне соответствует нашим передвижениям, ибо гугль, как выяснилось, не может проложить некоторые маршруты. Например, он считает что от Керака на юг, к Петре, дороги нет, и рисует в обход - либо по Пустынному хайвею, либо по побережью Мертвого моря. Но дорога там есть, мы же проехали.

Будучи на севере мы базировались в Мадабе, древнем христианском городе (точка L); город несколько раз упоминается в Библии. На фотке отель Best Western Grand Hotel, похоже действительно лучший в городе, во всяком случае других отелей с бассейном нам найти не удалось. Хотя старались мы зря, воспользоваться бассейном так и не пришлось - на севере страны, в горах, довольно прохладно. Впрочем, и на юге было не очень жарко. А на севере, говорят, зимой вообще выпадает снег.

Достопримечательность города - церковь Св. Георгия. Построена во времена Византии, VI век; церковь, соответсвенно, греческо-православная.

Мадаба известна как "столица мозаик", именно здесь возникла школа художественной мозаики. А наиболее известная древняя мозаика - карта Святой Земли на полу церкви Св. Георгия. Карта отображает земли от Египта до Сирии, как говорят, довольно точно. Нам даже удалось найти на ней Дамаск и Иерусалим. Размеры карты 5 на 25 метров, но сохранилась она не полностью, сфоткать удается лишь фрагментарно.

Михаил Сергеевич изучает карту Святой Земли. По стенам развешано множество мозаик, как древних, так и современных.

Вот, видимо, он сам - Св. Гергий, только расправляется почему-то не со змеем.

Наиболее древние мозаики, начиная с I века до н.э. собраны в Археологическом Парке, это нечто вроде музея. Во многих жилых домах в Мадабе сохранились старые мозаики, часто их находят при строительстве или реконструкции; правительство выкупает наиболее ценные и помещает в Археологический Парк.

На территории Археологического Парка ведется реставрация церкви Девы Марии.

На полу, опять же, мозаичная композиция.

Еще точка интереса - церковь Иоана Крестителя. Она отмечена лишь в некоторых путеводителях, поэтому не пользуется популярностью у туристов; у нас сложилось впечатление, что служитель, продающий билеты, увидев нас, был удивлен до крайности. Надо сказать, что в Иордании продают билеты на все. Даже в пустыне, любое, Богом забытое место, никого нет, но специально обученный дядечка с билетами - обязательно. Но только до захода солнца, после этого они все исчезают; в этом мы убедились путешествуя по замкам Восточной пустыни.

Под церковью есть катакомбы, по которым можно полазить.

И обязательные для Мадабы мозаики.

На колокольню можно забраться, отсюда открывается вид на город. На переднем плане - городская мечеть, хоть город и считается христианским, и христиан тут больше, чем где-либо в Иордании, мусульман все равно больше.

Наша первая поездка - по замкам Восточной пустыни. На картинке замок Аль-Харран (Qasr Al-Kharranen), начало VIII века.

Вот Аль-Харран внутри. Замок двухэтажный, комнаты (их около сотни) по периметру соединяются друг с другом и выходят во внутрений дворик. Считается, что замок выполнял роль караван-сарая, но по виду - явно защитный форт. Впрочем, одно другому не мешает.

Следующий замок - Амра (Qasr Amra), тоже начало XIII века. Этот замок что-то вроде небольшой загородной виллы для веселого времяпровождения.

Чудо средневековой техники - механизированый колодец. Лошадь ходит по кругу, вращая вертикальный вал. Посредством своеобразных деревянных шестерен из палок вращение передается на горизонтальный вал, на который наматывается канат, поднимая и опуская бадью.

Колодец глубокий, воды не видно.

Вода в большом количестве нужна была для поддержания работы банного комплекса, помещение со сферической крышей, напоминающее обсерваторию, оно и есть - купальня.

Внутри ведутся реставрационные работы.

Замок Амра знаменит своими фресками, что довольно редко в исламе. Общеизвестно, что современный ислам не допускает изображения людей или животных, но ранний ислам относился к этому более лояльно.

Встречаются даже изображения обнаженных женщин.

Еще, чем нам нравится ранний ислам - терпимость к алкоголю. Говорят, местные султаны и эмиры квасили на здешней базе отдыха - мама, не горюй. Так путеводитель пишет, что Валид II, принимал ванны, наполненные вином, и отпивал при этом столько, что уровень в бассейне заметно снижался.

Бедуины.

Мария Владимировна, известная своей тягой к музыке, под руководством аборигена учится играть на национальном музыкальном инструменте - рабабе. По принципу действия рабаба напоминает скрипку, но имеет лишь одну струну. Несмотря на кажущуюся бедность звучания, абориген выводит на ней довольно затейливые мелодии.

Проезжая по пустыне то тут, то там видели песчаные смерчи.

А так в Иордании перевозят верблюдов.

На дороге встречаются интересные знаки. Хотя нам объяснили, что диких верблюдов быть не может, каждый обязательно кому-то принадлежит. Но гуляют они сами по себе, без пастуха.

Следующий замок - Каср-аль-Азрак (точка B). Был построен еще при римлянах в период Марка Аврелия, но позже перестроен арабами. Замок выстроен из черного базальта, и назывется еще "голубым замком". Достопримечательностью сооружения считаются двери из камня, которые, несмотря на огромный вес, как говорят, открываются.

Попали мы сюда поздновато, когда вход уже был закрыт (а может он и вообще закрыт, мы же по арабски читать не умеем), но внутрь удалось попасть, перелезши через стену.

Лазить внутри довольно стремно, поскольку состояние замка внушает опасения, а никаких удобств для посетителей (перил, поручней и проч.) не предусмотрено. Что говорит в пользу версии, что он закрыт для посещения.

Последний из осмотренных замков - Хамам аль-Сарах (Qasr Hammam As Sarah), тоже VIII век. К нему мы попали уже в полной темноте и осматривали, осветив фарами машины. Это, собс-но, не замок, а охотничий домик, для принятия всяческих удовольствий. Как пишет путеводитель, в недавнее время замок подвергся варварской реставрации, фактически полностью перестроен и от древности здесь мало что осталось.

Надо сказать что еще один из запланированых замков - Аль-Халлабат (Qasr al Hallabat) мы "ниасилили" - не смогли найти, хотя и приехали точно по его координатам. Возможно из-за темноты.

Приехали в древний римский город Гераса, сейчас он называется Джераш (точка E). Ведутся археологические работы и довольно много туристов. На фотке - арка Адриана.

Город занимает довольно большую территорию и неплохо сохранился, учитывая что ему 2000 лет. В других римских городах, что мы видели, не наблюдалось столь тонкой работы и хорошо сохранившихся архитектурных излишеств.

Гигантский Овальный форум, место городских собраний и проведения церемоний. Путеводитель пишет, что в городе проживало 15 тысяч человек.

Остатки храма Зевса, рядом - Южный театр.

Кардо Максимус - главная улица города.

Нимфеум (фонтан), обязательное сооружение в римских гордах. На первом этаже видны отверстия, откуда подавалась вода.

На табличке написано, что это собор (Cathedral).

Храм Артемиды. Артемида считалась покровительницей Джераша, поэтому это был главный храм города.

В городе сохранились остатки нескольких раннехристианских церквей, но они на фотки не попали. Впрочем, от них немногое осталось.

Прекрасно сохранившийся Северный театр. Театр действующий, здесь проводится ежегодный Летний фестиваль.

Перекресток. На заднем плане современный Джераш.

Едем дальше. За окном красивые виды.

Приехали в Умм Каис, уже греко-римский город. Древнее название города - Гадара, он упоминается в Библии, здесь Христос изгонял бесов. Город выстроен из черного базальта.

В городе хорошо сохранился театр.

Внутри.

Храм.

Базальт трудно поддается обработке, несмотря на это капители колон покрыты тонкой резьбой.

Умм Каис расположен на самом севере Иордании, на границе с Израилем и Сирией. Мобильник даже отрапортовался бодрой смской: "Добро пожаловать в Израиль". На той стороне долины Голанские высоты, это уже Израиль.

А если посмотреть в другую сторону, там уже Сирия.

Здесь же и современный дот, остался со времен Шестидневной войны.

На самой вершине, в отреставрированном древнем здании есть ресторан Romero, где можно со вкусом пообедать с видом на Израиль и Сирию.

На следующий день приехали на Мертвое море. Верные себе иорданцы и тут берут деньги за вход. Ну, то есть можно купаться на диком пляже в грязи и бесплатно, но если хочешь инфраструктуру - будьте любезны.

Специально обученный дяденька обмазывает Михаила Сергеевича перед погружением какой-то субстанцией антрацитового цвета.

Приехали "на воды" - горячие источники Зарка-Маин. Считается, что они обладают целебной силой. Оборудованных источников три, этот маркирован "для женщин", льется из него почти чистый кипяток, погрузится в такую горячую воду немыслимо, вода отводится в отдельное сооружение типа римских бань.

Другой источник позиционируется как "семейный". Вода в нем чуток похолоднее, но все равно отчаянно горяча. Мы наблюдали как группа смельчаков с визгами, но все же залезла в него. Мы не решились.

И наконец третий источник, отмеченный как "публичный", действительно для всех; температура его похожа на обещанные 55 градусов.

Недалеко от Зарка-Маин есть пафосный ресторан Panorama (он единственный в радиусе нескольких десятков километров) где можно со вкусом поужинать с видом на Мертвое море и Израиль на другом берегу.

Иорданскую кухню, в целом, мы не можем оценить выше чем "хорошо". Горячие мясные блюда почти всегда излишне сухие, соусы почти отсутствуют, гарниры однообразны. Супов практически нет, а те, что есть, невкусные. Правда, большой выбор всяких салатиков и закусок, и попадаются весьма вкусные. На фото примеры закусок, названия их память, увы, не сохранила.

О главном. Иордания арабская страна и из крепкого пьют здесь, понятное дело, арак. Во всех магазинах и ресторанах (где вообще есть алкоголь) представлен один и тот же набор из трех сортов. Левый, в красивой синей бутылке арак Al-Zumot, наиболее популярный. Правый вообще-то не иорданский, а ливанский арак, аборигены относятся к нему с некоторым пренебрежением, ничем, на наш вкус, неоправданым. Арак в центре - иорданский, он как бы Gold и чуть подороже; нам он показался наиболее мягким и приятным (если о мягкости тут вообще можно говорить). Все три сорта имеют крепость 50 градусов и насыщенный анисовый вкус, как и положено араку.

Надо сказать, что хотя Иордания и светское государство, и на законодательном уровне употребление алкоголя не осуждается, тем не менее, найти ресторан с алкоголем бывает непросто. В Мадабе, христианском городе, с этим проблем не было, но вот на юге, где подавляющее число ресторанов принадлежит мусульманам, в большинстве из них алкоголь отсутствует как класс. Даже в тех, что заточены на туристов. Мы, конечно, находили, но приходилось поездить. Как нам объяснил местный таксист, сами владельцы плюют на выгоду и не желают потворствовать, ибо харам (грех по арабски). Вот такая социальная ответственность бизнеса.

Покидаем северную часть страны и двигаемся на юг. Через всю страну идут две дороги - Пустынный и Королевский хайвеи. Путеводитель пишет, что поездка по Пустынному хайвею займет у вас 3-4 часа, а по Королевскому - целый день, и тем не менее, рекомендует Королевский. Мы вняли совету, и выбрали его, хотя навигатор сопротивлялся изо всех сил, пытался вывести нас на равнину. Дорога же по Королевскому хайвею действительно много дольше (для сравнения обратно мы ехали уже по пустыне), но виды очень живописные.

Приехали в Керак, здесь сохранился величественный замок крестоносцев (точка M). Крепость Керак была построена в XII веке, и несколько десятилетий служила их центром обороны. Но уже в конце XII века замок был взят Салах ад-Дином и с тех пор оставался под контролем мусулман.

Крепостные сооружения.

Внутренние казематы, темно и страшно.

Оборонительный ров.

Приехали в Петру - древний набатейский город, вырубленный в скалах. Петра - знаковое место, входит в новый список семи чудес света. Набатейцы пришли сюда в IV веке до н.э. из Аравии, и Петра стала их столицей. На фотке т.н. Обелиск, одна из многочисленных гробниц. Набатейцы, видимо, вообще жили, чтобы умереть, ибо подавляющее число сохранившихся строений в Петре - гробницы.

У входа надгробия джиннов (это персонажи арабского фольклора).

Для антуража служители одеты в форму римских легионеров. Римляне здесь тоже были, после набатейцев, но при них город начал приходить в запустение.

К самому городу ведет узкое ущелье километра полтора длиной потрясающей красоты, Сик. Собс-но, Сик по арабски это и есть ущелье.

Скалы из красного песчанника под воздействием эрозии приобретают порой причудливую форму.

И расцветку.

Временами стены Сика почти смыкаются. В узких местах ширина не превышает 3 метров. Тем не менее легковое авто тут проехать может, внутри мы видели несколько автомобилей, а другого пути в Петру нет. Бензин для этих авто возят с большой земли в канистрах на лошадях.

Главная достопримечательность Петры - Эль-Хазне, Сокровищница Фараона. Двухэтажный фасад высечен их огромной скалы. Назначение сооружения неизвестно, существуют версии, что у набатейцев это было храмом богини Исиды, или мавзолеем одного из царей. Со временем первоначальное назначение постройки забылось, и арабы полагали, что здесь хранил свои сокровища египетский фараон, отсюда и название. Согласно другому местному преданию, в храме прятали свои сокровища разбойники. Внутри три небольших комнаты, говорят, там сохранились следы фресок, но нам разглядеть не удалось.

Театр.

Усыпальница Королей (при набатейцах), позже - Византийская церковь.

Еще какие-то гробницы. Все строения Петры - только фешенебельные фасады, внутрение помещения либо отсутствуют вовсе, либо весьма скромны, в сравнении с фасадами. Оно и понятно, в надгробии незачем делать комнаты, а изначально все было гробницами, и лишь позже, римляне, ранние христиане, византийцы приспособили некоторые строения под иные нужды.

Пример уже современной утилизации древних строений.

Вот гробницы поскромнее, для простого народа.

В районе Петры живет другой этнос - бдулы, это такие местные цыгане, они внешне существенно отличаются от иорданцев.

Римская улица с колоннадой. Римские строения почти полностью разрушены, фактически руины.

Вот, например, что осталось от римского храма.

Ходить в Петре приходится изрядно, даже если не сворачивать на ответвления основного маршрута, из конца в конец несколько километров. А самый тяжелый участок - путь к монастырю Эль-Дейр, к нему надо подниматься по горной тропе, где высечено 800 ступеней. Для облегчения пути аборигены за определенную мзду предлагают проделать часть пути на ослике, и я воспользовался предложением. Правда страху натерпелся, так и кажется, что ослик вот-вот сверзится в пропасть.

Наконец добрались - монастырь Эль-Дейр. Изначально это тоже был мавзолей, но позже ранние христиане использовали сооружение как храм. Внутри сравнительно небольшое помещение.

Петра находится на высоте более 900м над уровнем моря, и вообще вокруг горы.

В 12 км от Петры есть еще один набатейский город-некрополь, Малая Петра. Здесь все очень похоже на Петру, только масштаб поменьше, и скалы и высеченные в них фасады не имеют того живописного красного оттенка.

Бедуинский инвентарь. На переднем плане - кофемолка, левее - кофейный набор для кофе по-турецки (в Иордании, в основном, пьют так).

Добрались до Акабы - курортного города на берегу Красного моря, фактически единственного курорта в Иордании. Вообще побережье в Иордании очень небольшое, порядка 10 км, мы проехали его почти полностью, от Израиля до Саудовской Аравии.

Туристов здесь возят на конных экипажах.

Пляж. Это платная зона, есть и бесплатные, но там значительно скромнее. У берега полно кораллов, и есть инфраструктура для снорклинга и дайвинга.

Обратили на себя внимание спартанские лежаки у бассейна в отеле - никаких излишеств.

Еще одна известная достопримечательность Иордании - пустыня Вади-Рам. Дорог там нет, и аборигены катают желающих на джипах. А вот заправка в пустыне есть, но своеобразная - бензин привозят сюда в канистрах, и из них заправляют местный автопарк.

Первая остановка у источника Лоуренса Аравийского. Воды не видно, поскольку она по стекает по трубе в специальную емкость.

Лоуренс Аравийский - британский офицер, поднявший арабское восстание против турок во время Первой Мировой. Уникальный случай - является национальным героем и в Иордании, и в Британии. Мы проезжали минимум несколько мест в Иордании, связанных с ним, где он жил или были базы восстания. Вот и в Вади-Рам есть дом Лоуренса Аравийского.

Вода из источника собирается в специальную емкость.

А из нее поступает в поилку для верблюдов.

Сюр - одинокое дерево в пустыне. Наш водитель сказал, что оно единственное, но на самом деле мы видели еще, правда поменьше.

Для Вади-Рам характерны "марсианские" пейзажи - красно-черные скалы и красный песок, оттенок которых меняется от освещения.

Приехали к ущелью, где сохранились древние наскальные надписи.

Вот фрагмент. Водитель утверждает, что тут встречаются надписи на набатейском, на древне-арабском и на иврите.

А у входа надписи уже современные. Вроде там видна и надпись кириллицей.

Встретили еще одно дерево.

Иногда в результате эрозии образуются настоящие нерукотворные мосты. По такому мосту можно пройти, что Мария Владимировна нам и демонстрирует.

Еще один мост, этот покрупнее. Михаил Сергеевич и Мария Владимировна показывают масштаб.

По пути наша авта неожидано задымила и сломалась. Водитель показывал вроде как шланг воздухозаборника, но полез менять его под машину. Между прочим, мобильники в пустыне не жужжат, рации тоже не было, так что как бы мы выбирались оттуда не окажись у нас перочинного ножа - неизвестно.

Здесь водитель высадил нас из машины и отправил по ущелью пешком (потом встретил у выхода).

Растительность тут есть, ростки пробиваются прямо сквозь песок.

Дом Лоуренса Аравийского (то что осталось), какой-то период он скрывался в пустыне и жил здесь.

Еще пара видов.

На скале сохранились т.н. письмена Аламелеха - доисторические наскальные рисунки. Их автором считается племя Тамуд, исчезнувшее задолго до н.э.

Дюна из красного песка.

А на закате вся пустыня окрашивается в кроваво-красный цвет.

Желающие могут остаться ночевать в пустыне и встретить рассвет, для этого предусмотрены определенные удобства. Но мы предпочли откланяться после ужина.

Откланиваюсь и я.

PS: Для самостоятельно путешествующих kml файл по Иордании с нашими POI и описаниями:

Иордания