Иран 2014

Даже если зима будет долгой, едва ли она будет вечной... Б. Гребенщиков

Еще одна ближневосточная страна - Иран. Страна трудная для посещения (да и, как нам показалось, для жизни). Начать с того, что арендовать здесь авто без драйвера нерезиденту - целая проблема. Я завалил весь иранский интернет запросами, всех, до кого смог дотянуться, но получил либо отказ, либо вовсе неадекватные условия аренды. На наше счастье ЕвропКар с недавних пор открыл отделение в Иране, у него там условия тоже очень и очень негуманные, но пришлось на них согласиться.

Маршрут наш, в общем и целом, не считая деталей, приведен на картинке, всего было пройдено 3700км.

Иран встретил настоящей зимой, со снегом, морозом и прочими прелестями (в Москве в это время была плюсовая температура). Фотка сделана под Тегераном, дальше стало полегче, но ненамного.

Первая точка - город Исфахан. Сердце Исфахана - гигантская площадь Имама, средоточие культовых сооружений.

Подготовка к пятничной молитве. Часть площади застилается коврами. Надо сказать, что иранцы кладут ковры везде, в самых неподходящих местах. Например, зал аэропорта или даже парковка, коридор гостинницы - так, что чемодан на колесиках не протащишь.

Лавка по продаже персидских ковров ручной работы. Цены немаленькие, небольшой коврик стоит 200-300 евро, а полноценный ковер - несколько тысяч.

По всему периметру площади идут торговые ряды - базар Исфахана, один из самых древних и самых больших базаров на Ближнем Востоке. На фотке - вход на базар.

На базаре продают сувениры дивной красоты.

И всякую всячину. Между прочим, самовары в Иран пришли из России, и до сих пор весьма популярны.

По всему Ирану на улицах стоят вот такие самовары с кипятком, а в палатках продают чай в пакетике и сахар.

Мечеть Шейха Лютфаллы, XVII век.

Внутрь пускают, но надо купить билет. В Иране вообще посещение многих мечетей и других культовых мест платное, причем билеты продаются официально, не через заднее крыльцо.

Потолок парадного входа. Типичное для Ирана, т.н. "сталактитовое" оформление потолка - полусферическими выемками.

Здесь же, на площади Имама и мечеть Имама - крупнейшая мечеть Исфахана и самое высокое сооружение в городе.

Условия жизни в Иране, прямо скажем, спартанские. Вот, к примеру, меню гостинничного завтрака. И, как говорится, ни в чем себе не отказывай. Причем, это стандарт - во всех отелях, что мы жили был именно такой завтрак (там, где он вообще был). Тоже самое можно сказать и о ресторанах - во всех ресторанах страны одно и тоже меню, 6 строчек - 5 вариантов кебаба и один и тот же салат - из сезонных овощей. Везде, по всей стране! Более-менее вкусно покушать нам удалось уже только перед отъездом, в Тегеране, в лучшем ресторане города.

Зато в тумбочке гостинничного номера лежит набор для моления - три коврика разных размеров, четки и два камушка. И еще коран, для тех, кто забыл текст.

Но стрелка на Мекку в номере указывает почему-то на потолок, так что как молиться правоверному мусульманину не вполне понятно.

По всему Ирану вдоль дорог стоят специальные ящики для сбора пожертвований.

Также весь Иран завешан портретами своих духовных лидеров - почившего в бозе Рухоллы Хомейни и действующего Али Хаменеи. Портреты висят везде - в отелях, ресторанах, аэропортах и просто на улице. Изображения не канонизированы, выражения могут немного меняться. Как правило, Хомейни смотрит на тебя с таким усталым гневом, а Хаменеи - с легкой укоризной. И никуда от этих взглядов не скрыться, возможно поэтому иранцы почти не улыбаются.

Пешеходный мост Сио-Се-Поль, мост тридцати трех арок. Построен в 1602 под руководством визиря грузинского происхождения. В грузинском алфавите 33 буквы, и в мосту столько же арок, считается, что это совпадение не случайно. Мост - любимое место тусовки истфаханской молодежи, а также, говорят, граждан нетрадиционной сексуальной ориентации.

Вот и она - иранская молодежь. Между прочим, обнимаются, что в Иране страшный харам.

Достопримечательность Исфахана - т.н. "качающиеся минареты". Это мавзолей Манар джонбан, XIV век. Говорят, если толкнуть рукой одну из башен, она начинает расскачиваться; и мало того - вторая тоже начинает раскачиваться в такт с первой. Путеводитель пишет, что когда-то качнуть минарет мог любой желающий, но позже, в целях сохранения реликвии, вход наверх закрыли, а для демонстрации зевакам специально обученный дядечка несколько раз в день раскачивал минареты. Но в реальности уже нет и того дядечки. Как нам объяснили аборигены, минареты в ремонте, их больше не шевелят, а в качестве компенсации показывают туристам видео, где минареты таки качаются. Так что эта достопримечательность существует теперь только в виде легенды (но деньги за вход берут).

Окраина Истфахана, зороастрийский храм Атешгях, датируется III-VII веком, культовое сооружение еще доисламской Персии.

Храм на вершине высокого холма (зороастрийские святыни почти все на труднодоступных высотах), подъем труден, но посилен.

Алтарь. Атешгях переводится как "Дом Огня", это, видимо, он и есть.

Еще на вершине интересная композиция, вызывающая неоднозначные ассоциации.

Интересное сооружение - одна из немногих сохранившихся голубятен Исфахана. Когда-то в окрестностях Исфахана стояли тысячи таких голубятен, а голубей в них жило многие миллионы. Голуби разводились с сельскохозяйственными целями, их помет удобрял почву, и Исфахан прославился своими урожаями. С появлением химических удобрений надобность в голубятнях отпала, большинство разрушилось от времени, а сохранившиеся используются для хозяйственных нужд.

Двигаемся дальше, приехали в Йезд, здесь остановились в т.н. traditional отеле, такой караван-сарай. Центральное помещение - крытый внутренний дворик, с бассейном, растениями, поющими птичками (в клетках); все номера выходят в этот дворик и не имеют ни окон, ни дверей на волю.

Дверь номера закрывается на трогательный замочек.

Отель с улицы. Отутствие окон наружу - типичная черта иранской архитектуры.

А если где-то окно и окажется, так и его закладывают кирпичами.

Улочки старого города выглядят колоритно.

Прием пищи. Вместо привычных столов и стульев в Иране сие происходит на специальном помосте с оградкой. Нам показалось не очень удобным.

Окрестности Йезда, городок Мейбод, крепость Нарин-Кала. Выстроена из необожженного кирпича, относится еще к доисламской Персии, говорят, ей более двух тысяч лет.

Крепостные сооружения.

Сам Мейбод выстроен из того же материала, смотрится рядом с вершины крепости очень гармонично.

Следующая точка - зороастрийский храм Чак-Чак (падающие капли), тоже окрестности Йезда. Вход выглядит невзрачно, это пещера высоко в горах.

Ведет сюда заброшенная дорога, вокруг ни души. Рядом с храмом стоит небольшой отель, как пишут - для паломников, но жизни в этом отеле замечено не было, все закрыто.

Храм между тем действующий, это святилище. Мария Владимировна постигает тайны зороастризма.

Вот он сам - Заратустра, пророк, получивший откровение от верховного бога Ахура Мазда (V век до р.х.). Зороастризм - одна из древнейших религий на Земле, принятая на территории древней Персии и позже вытесненная исламом, но не полностью.

Единственный встреченный нами человек - охранник, хотя может это и служитель культа. Пока мы приобщались к древней культуре, подъехала еще одна машина, оказалось - двое соотечествеников (кто еще мог забраться в такую глушь). Для охранника удивительно было наличие посетителей вообще, а уж что сразу две компании из России - вовсе сразило. Он даже угостил нас чаем.

Едем дальше, заброшенная деревня Харнак (Kharanaq). Почему жители ее покинули, и когда это было - нам неведомо. Надо сказать, что информации по Ирану очень мало, путеводитель, который мы для себя составили, надерган по крупицам из отчетов других путешественников.

Пишут, что многие иностранные туристы ломали здесь ноги.

Несмотря на это, Алексей Владимирович, с его неуемным характером забрался и на минарет.

А тут все трое изображают городошную фигуру "бабушка в окошке". Некоторые строения в пригодном для жилья состоянии, то ли еще не успели разрушится, то ли наоборот - отреставрированы.

Вернулись в Йезд. Зеркальная мечеть, современная. Внутренее пространство имеет интересную зеркальную отделку, но там фоткать нельзя.

Еще один действующий зороастрийский храм огня - Атэшкадэх. Йезд считается центром зороастризма, здесь его исповедуют около трети жителей.

Алтарь. Теперешнее здание храма относительно новое (1934), но сам храм очень древний; говорят этот огонь не гас ни на секунду полторы тысячи лет. Горение поддерживается сандаловыми дровами. Во избежании инциндентов горящий огонь закрыт бронированым стеклом.

При храме есть небольшой музей зороастризма.

Каноническое изображение Заратустры, главный символ зороастризма.

Этот знак часто можно встретить, например, на автомобилях, как символ веры.

Особенность дорог в городах Ирана - наличие везде вот такой водосточной канавы по краю. Кое-где они закрыты решетками, но в основном открыты, поэтому съехать туда колесом при парковке - элементарно.

Соборная Пятничная мечеть в Йезде. Была построена в XII веке, но то здание не сохранилось, теперешнее - XIV века.

Внутри.

Стены покрыты тончайшей мозаикой, каждый элемент изображения - эмалированная плитка соответствующей формы и цвета.

Мечеть Масжид аль-Кебир, XV век.

Характерная для Йезда фишка - специальные башни на крышах, называется такая штука бадгир. Это древний кондиционер, ловит дуновения ветра с любого направления и направляет их в помещение. Говорят, бадгир понижает температуру в помещении на 12 градусов.

Окраина Йезда, Башни Молчания (их две), это типа зороастрийского кладбища. По канонам этой религии, грехом является осквернение земли, воды, огня или воздуха, поэтому обычные способы захоронения им не подходят. Вместо этого зороастрийцы оставляли своих покойников в Башнях Молчания - каменных платформах, расположенных высоко в горах, где оставленные мертвецы свободно истлевали под жарким солнцем или становились добычей птиц.

Вершина башни, здесь все и происходило. Последние захоронения были не так давно, в 60-х годах XX века.

Около башен какие-то строения, инфраструктура; а на заднем плане, видимо, современное кладбище.

Едем дальше, приехали в Керман, крупный промышленный город. Погода совсем испортилась, пошел снег (хотя едем на юг!). На фотке комплекс Гандж Али Хана, XV-XVIII век - базар, караван-сарай, школа, мечеть, бани.

Мария Ильинична с иранским снеговиком.

Окрестности Кермана, мавзолей Нематуллы Вали Шаха, иранского поэта и мистика XIV-XV веков.

Усыпальница.

Следующий город - Бам, известный огромной глинобитной крепостью Арг э Бам. Сооружение крепости было начато в VII веке, в эпоху Сасанидов, но позже она многократно разрушалась и достраивалась. В частности, в XIV веке ее достраивал Тамерлан.

Улицы древнего города.

Казармы.

Крепость активно реставрируется, но в 2003 случилось сильнейшее землетрясение (тогда в Баме погибло 26 тысяч жителей), и, как пишут, 80% Арг э Бама было разрушено. Но нет худа без добра - после этого ЮНЕСКО внесло Бам в список всемирного культурного наследия.

Надо сказать, что строения крепости не производят впечатления этой самой крепости. Кое-где встречается кирпичная кладка, но и то, из кирпича-сырца (необожженного). А большей частью - просто из глины, смешанной с навозом. Готовится сиё в таком нехитром приспособлении. Подавляющее большинство сооружений древней Персии, что мы видели, возводились по такой же технологии. Сохраняться веками они могут только при постоянной реставрации. А уж как оно при боевых действиях - бог весть.

Добрались до побережья, город Бандер-Аббас, здесь уже относительно тепло. Город ничем не примечателен, кроме идиотской организации движения.

На пароме перебираемся на остров Кешм. На острове живет другой этнос - "бандери", обиранившиеся арабы. Женщины носят разноцветную одежду и интересные узорчатые маски, напоминающие головы тропических птиц, но сфоткать их с приемлимым качеством не представилось возможности - быстро прячутся.

На Кешме нам предложили пожить еще в одном этническом, традиционном отеле. Но он показался слишком уж этническим, до мозга костей - никакой мебели, нет даже кроватей, только ковры, матрасы и подушки. В итоге остановились в отеле постылого европейского качества.

Достопримечательность Кешма - объект Харбоз, его называют также ноевым ковчегом. Это барельеф на скале, в котором при некоторой доле воображения можно угадать попытку изобразить ноев ковчег. Рассказывают, что этому барельефу 400 лет, а создали его жители острова после освобождения от португальцев. В XVI веке островом недолго владела Португалия.

В барельефе есть несколько окультуренных пещер, но длинна их неглубока.

Наконец-то Персидский залив. Бурная радость. Некоторые даже решили искупаться отдельными частями тела. Вода, кстати, не такая уж холодная.

А Мария Владимировна исполняет танец "Здравствуй, море" на берегу.

Здесь же в море и нефтяная платформа.

Корабли на вечном приколе.

Следующее интересное место на Кешме - долина Упавшей Звезды (Сатарэ Офтадэ или Даррэ Сэтарча), скалы с причудливыми очертаниями, отшлифованные водой.

Мария Владимировна и Мария Ильинична кормят верблюда. Верблюды пасутся прямо у дороги, но еды там, откровенно говоря, маловато. На всем нашем пути в Иране мы практически не видели зелени, только серые унылые скалы и пустыни.

Кешм, провинциальный быт. Кешм - свободная экономическая зона (ну, насколько можно быть свободным в Иране) и злые языки говорят, что все население острова живет контрабандой, в том числе и алкоголя (об этом еще будет речь). Поэтому практически весь автопарк острова - вот такие грузовички, на которых с наступлением темноты гоняют всякие ништяки.

Еще достопримечательность Кешма - ущелье Танг-е Чаху. У входа в ущелье скала, считается, что она похожа на лежащего верблюда.

Ущелье образовалось в результате землетрясения, начинается широким и постепенно сужается, превращаясь с узкую прямую щель, разрезающую скалу.

В результате эррозии стены будто покрыты причудливом узором.

В ущелье встретили лисицу.

Закат на Кешме. Прощаемся с островом и едем обратно на материк.

Приехали в Шираз. На въезде в город стоят т.н. ворота Корана, в которые вмурован текст корана и каждый, кто проходит ворота получает благословление. Идея получать благословнеие таким образом пришла ширазцам в голову более тысячи лет назад, с той поры на этом месте стоят ворота с кораном, но теперешняя конструкция возведена в XX веке взамен разрушившейся.

Центр Шираза, крепость Арг Карим-хана, возведена в XVIII веке по приказу Карим-хана, тогдашнего правителя Ирана. Крепостью как таковой никогда не была, сначала резиденция губернатора, потом тюрьма, последние 30 лет - музей. Кроме того, является и мавзолеем Карим-хана.

Под одной из башен просел фундамент, в результате чего она заметно накренилась, ее теперь называют пизанской. Видно, что стену пришлось докладывать кирпичами.

Над входом интересная мозаика, совершенно нетипичная для исламского искусства, где не принято изображать людей или любых живых существ.

Внутри красивый сад, где растут настоящие апельсины (зимой!)

Оформление.

В музее представлено несколько сцен из восковых фигур, живописующих жизнь Ирана. Судя по сохранившимся изображениям, мужчина в центре Карим-хан и есть.

Баня, точнее это предбанник, парилка - откуда идет оранжевый свет, но там неинтересно, голые стены.

Памятник Безымянному Туристу.

Аляповатого вида памятник поставлен в память жертв ирано-иракской войны. Война длилась 8 лет, была очень кровопролитной и закончилась ничем. Портреты героев той войны развешаны в Иране вдоль дорог в большом количестве, по всем городам что мы проезжали.

Мечеть Насир-ол Молк, еще ее называют Розовой мечетью, XIX век. Мечеть оформлена в необычной для ислама цветовой гамме (обычно используются сочетания синего, зеленого и золотистого цветов). Но выглядит очень красиво.

Внутри.

Мавзолей Шах-е-Чераг, это религиозная святыня - здесь похоронен святой Сейид Мир Ахмад, потомок Мухаммеда. Довольно много паломников. Пишут, что пускают сюда только мусульман, но можно прорваться, если притвориться. Мы не стали пытаться, поскольку на входе металлодетектор, и фотики все равно отбирают.

Видели разгрузку грузовика со странными предметами - кристаллы, из каждого торчит сетевой провод с вилкой.

Еще из интересного - продают морковь-мутант желтого цвета.

О главном. Как известно, алкоголь в Иране запрещен, для всех и в любом виде. Распространен напиток, который называют пивом, но по вкусу он не похож даже на безалкогольное пиво и, естественно, не содержит ни грамма алкоголя.

Тем не менее нелегальный рынок алкоголя существует. Наказания за продажу алкосодержащей продукции суровые (до 7 лет); покупать в Иране алкоголь примерно тоже самое, что у нас покупать наркотики - не то, чтобы совсем невозможно, но и в каждом супермаркете не предлагают, особенно нерезидентам. Тут еще мешает языковой барьер - почти никто в Иране не говорит по английски, объясняться приходится жестами. Тем не менее, мы сделали это! Разумеется, в исследовательских целях. Не с первого раза, несколько раз договоренности срывались; диалоги с бутлегерами как в кино: "Есть че?", "В машине с погашенными фарами должен сидеть один из ваших, мужчина, к нему подойдет мой человек" и проч. В конце концов все срослось, наградой нам послужили две литровые бутылки водки украинского производства Russian Shot; обошлось это в два миллиона иранских риалов (для перевода в рубли делить на 1000).

Персеполь или Персеполис, столица Персии в эпоху Ахеменидов, V-III век до р.х. Город был взят Александром Македонским в 330 до р.х, разграблен и сожжен, но позже все равно оставался столицей Персии как провинции Македонской империи.

Ворота Наций.

Шеду - крылатые быки с человеческими головами, характерные для древнего Ближнего Востока персонажи. Обычно они выполняли охранные функции, видимо, и здесь.

Это мы не знаем что такое, но выглядит устрашающе.

Сохранилось множество интересных барельефов.

Это, кажется, Тропилон (зал приемов) - то что осталось.

Персеполис сверху. В центре - зал Ста Колонн (пишут, что на самом деле их 99). Мы застали уникальное природное явление - снег в Персеполисе, старожилы говорят уже много лет не было, не упомнят когда. Ибо вообще-то это на широте южнее Каира.

Гробница Артаксеркса III. Известен тем, что подчинил Египет.

Ападана (дворец) Дария.

Фотографироваться с иранскими снеговиками - наше любимое занятие.

Недалеко от Персеполя находится еще одна археологическая зона - Накше-Рустам. Это место захоронения персидских царей, здесь захоронены Дарий I, Ксеркс I, Артаксеркс I, Дарий II (это самые крупные гробницы) и еще ряд менее знаменитых.

Одна из гробниц крупным планом.

Здесь тоже сохранились замечательные барельефы.

Также в Накше-Рустам находится так называемый Куб Заратустры, предположительно зороастрийский храм огня, X век до р.х.

Нравы в Иране, видимо, непростые. Тетка на пассажирском сидении сидит с ружьем и высматривает кого-то на дороге. Может охотится, а может и мстит за поруганную честь.

Приехали в следующую археологическую зону - древний город Пасаргады. Это тоже бывшая столица Персии, но более ранняя чем Персеполис. Сохранилось здесь немногое, руины. На фотке - мавзолей Кира Великого, основателя Пасаргады.

Руины дворца.

Неизвестное сооружение.

Крепость Толл-е-тахт.

И наконец последняя точка - Тегеран, столица. Машины у нас уже нет, но Тегеран обычный современный крупный город, какого-либо исторического центра там нет, и смотреть особо нечего, тем более ночью. Из местных достопримечательностей - стена бывшего посольства США, исписанная антиамериканскими граффити, здесь же проходят всякие антиамериканскии акции. Посольство было захвачено иранцами в 1979, заложники удерживались полтора года, военная операция по освобождению заложников закончилась полным провалом. С тех пор дипломатических отношений между США и Ираном нет.

Символ Тегерана - монумент Азади, построенный в 1971 году к дате 2500-летия Персидской империи.

На сем откланиваюсь.

PS: Для самостоятельно путешествующих kml файл по Ирану с нашими POI и описаниями:

Иран