Мадагаскар 2023
|
Б. Гребенщиков
|
В этот раз была выбрана трудная для путешествий страна - Мадагаскар. Территория ее огромна, а дороги в нашем пониманиии отсутствуют. Есть лишь несколько линий на карте, которые на Мадагаскаре считаются дорогами, и изрядная их часть - грунтовые. А те, что не грунтовые, убиты до такой степени, что тоже фактически грунтовые. Никакой круговой маршрут на Мадагаскаре невозможен, до любого пункта можно добраться максимум одним способом (либо вообще нельзя добраться по суше). Ни одного светофора на 25 миллионов человек. Даже на Сейшелах есть три (некоторые телеведущие считают, что два, но мы самолично нашли третий светофор). Перемещаться по Мадагаскару за пределами столицы можно только на полноценном внедорожнике, нам достался грузовичок Toyota Hilux. Прекрасная машина, прет как танк.
Считается, что самостоятельно ездить по Мадагаскару невозможно - все путешественики нанимают местного водителя. Разговорились с одной парой - у них было даже два водителя; один для бездорожья, другой - для условно-асфальтированных дорог (правда это им не помогло, они пробили колесо и три с половиной часа проторчали не переправе). Но мы, как социопаты, терпеть чужого дядьку в машине, даже одного, были не намерены, и с негодованием драйвера отвергли, везде ездили сами. Оказалось - возможно, и даже есть определенные плюсы - мы перемещались заметно быстрее других машин путешествеников, с водителями (на Мадагаскаре туристов немного, все ездят примерно по одним и тем же маршрутам и периодически встречаются в разных узловых точках). Нам же машину не так жалко, каждую кочку можем не объезжать. За это, правда, пришлось заплатить, машинку мы малехо покоцали. Но без этого на мадагаскарских дорогах нельзя. Что еще интересно, гримасы рынка - машина без водителя стоит заметно дороже, чем машина с водителем (при этом добывает себе пропитание и жилье он сам).
Антананариву, столица, осматриваем достопримечательности. Королевский дворец Рува. Был построен в начале XIX века, и долгое время оставался единственным каменным сооружением на острове, ибо тогдашняя королева Ранавалуна-I издала распоряжение, запрещающее строить другие сооружения из камня. Хотя на самом деле, ее дворец был из дерева, а камнем лишь облицован. И это сказалось через 150 лет, относительно недавно. В 1995 году, во время политической акции протеста королевский дворец полностью сгорел. То, что мы видим сейчас - восстановленный дворец, уже полностью из камня, и новые акции ему не страшны (на Мадагаскаре вообще бурная политическая жизнь).
Следующая королева Ранавалуна-II приняла христианство, и рядом, на том же холме был выстроен храм (в источниках его называют часовней), что увеличило кол-во каменных строений на Мадагаскаре вдвое. И дальше пошло-поехало. Но храм странный, на маковках не кресты, а непонятные символы.
Народ фоткается на ступенях дворца.
Здесь же и королевская усыпальница. Чуть поодаль несколько могил племенных вождей более ранних времен.
Королевский дворец стоит на холме, с которого открывается вид на город. Дома, в основном, двух-трехэтажные. И рисовые поля посреди города.
Это здание обозначено на карте как Дворец Правосудия.
Еще один храм Church of Amboninampamarinana. И на этом, собс-но, исторические достопримечательности Антананариву и заканчиваются.
Гигантские пауки на паутине между кронами деревьев, и их много. Туловище, наверное, сантиметров восемь. Народ ходит, не обращает внимания. Мы тоже решили не подавать виду, что испугались.
Самый популярный вид транспорта на Мадагаскаре - велотакси. Используется и для пассажирских перевозок, и для грузовых.
Еще есть тук-туки, но их сравнительно немного.
Мадагаскарские деньги довольно смешно, на наш взгляд, называются - ариари (ariary). Тут легко стать миллионером (кучка на фото - 6 миллионов без малого), но это не так уж много, для перевода в рубли делить примерно на 50.
Первый наш отель на Мадагаскаре - SAHA NOFY Guest. Отель неплох, но расположен несколько в глуши, по дороге от столицы на восток. Нам показалось, что несмотря на то, что отель был забронирован заранее, наш визит оказался для хозяев полнейшей неожиданностью. В отеле три прекрасных двухэтажных (sic!) номера из нескольких комнат и ни одного постояльца (кроме нас).
При отеле есть небольшой бассейн, но учитывая здешние погоды, он не слишком актуален. Сейчас на Мадагаскаре зима (август), и в центре страны, в горной части она сурова. Позже, на восточном побережье, будет получше. А еще позже, на западном - совсем хорошо, там бассейны в отелях будут востребованы.
Рядом огороды, местный житель проводит мелиорационные работы. Одет по зимнему.
В саду растет интересное дерево - ветки растут строго горизонтально аккуратными ярусами. Какое-то хвойное. Позже мы еще такие видели.
В отеле нас угостили нас угостили соком из диковинного фрукта, называется обезьяний апельсин, он же Стрихнос колючий (Strychnos spinosa). Образец фрукта дали с собой.
Вскрыть его оказалось непросто, обезьяний апельсин покрыт твердой скорлупой, фактически это орех. Вкус неплох, но годится только для выжимания сока, есть его как фрукт совершенно невозможно - внутри множество крупных семян, сросшихся в единый конгломерат. Вкус несколько напоминает апельсиновый, но гуще. Что еще интересно, некоторые варианты знаменитого яда кураре делаются (в том числе) из этого же растения - Strychnos spinosa, но для яда используется отвар коры, что несколько успокаивает. Тем более, как говорят, яд кураре безопасен при приеме перорально - желудочно-кишечная абсорбция неэффективна; смертоносность кураре достигается при прямом попадании в кровь (обычно ядом смазывают наконечники стрел).
Едем дальше на восток. Приехали в парк Reserve Peyrieras Madagascar, в некоторых источниках он еще называется Exotic park. На фотке непритязательный ресепшен, здесь продают билеты и выдают гида. Гид обязателен во всех парках Мадагаскара.
Лемуры в парке живут свободно, но их подкармливают, поэтому они не вполне дикие. Этот вид называется Бурый лемур (Eulemur fulvus).
Лемур пришел к Ирине Константиновне © знакомиться, и заодно узнать, не принесла ли она что-нибудь съестного. Бурые лемуры наиболее легко идут на контакт с человеком, не боятся, обожают бананы и легко на них ведутся.
Это другой вид - лемур Сифака Кокереля (Propithecus coquereli), эндемик Мадагаскара.
Тоже ожидает, что его покормят.
Следующий пункт программы - хамелеоны разных форм, цветов и размеров. Хамелеонов на Мадагаскаре много, это страна лемуров и хамелеонов. Говорят, во влажный сезон не надо даже никуда специально ездить, их полно шляется по дорогам. Но сейчас сухой сезон, хамелеоны прячутся, поэтому смотрим их в парке. Маскируются они неплохо.
С Ириной Константиновной ©, чтобы были ясны размеры.
Далее нам были явлены змеи. Мадагаскарский удав Acrantophis dumerili, местный эндемик. На Мадагаскаре нет ядовитых змей, равно как и крупных хищников, и вообще крупных животных. Поэтому считается, что гулять по джунглям здесь совершенно безопасно.
Еще эндемик - огромная бабочка мадагаскарская комета (Argema mittrei). Размах крыльев около 20 см.
И в завершение визита - гекконы разных видов.
Едем дальше на восток. По мере приближения к побережью дорога становится совсем ужасной. Где они берут воду для луж непонятно - сухой сезон, светит солнце и дождей нет.
Мост из палок через небольшую речку. Нашу двухтонную машину выдержал.
Добрались, Ирина Константиновна © радуется. Но это еще не море, это озеро Rasoabe, где нам нужно оставить машину и дальше плыть на лодке.
Плывем по каналу Пангалан. Канал был построен французами в начале XX века вдоль восточного побережья Мадагаскара и используется до сих пор. Протяженность канала аж 650км! Конечно, не все они были вырыты - канал соединяет между собой озера и реки, которых много вдоль восточного побережья. Канал проходит буквально в нескольких сотнях метров от берега моря, в чем был смысл такого строительства нам неясно, ну да не наше это дело.
Плыть нам километров 25, немало. Направляемся мы в знаменитый парк-отель Пальмариум, наиболее известный на восточном побережье, да и, наверное, на всем Мадагаскаре. Пальмариум находится в джунглях на озере Farihy Ampitabe, и добраться до него можно только по воде, по каналу Пангалан.
Пангалан играет важную роль в логистике Мадпгаскара. Для здешних деревень это единственная транспортная артерия. Ходят и грузовые суда, и пассажирские, и утлые лодчонки аборигенов.
Аборигены заняты своими хозяйственными делами.
Загоны для выращивания рыбы.
Прибыли в Пальмариум. Номера здесь - приличных размеров деревянные дома, но обстановка спартанская. Электричество от солнечных батарей и подается несколько часов в сутки (вечером). Впрочем, так почти во всех отелях Мадагаскара, но в Пальмариуме наиболее жестко - ночью во всем отеле полная темнота, отсутствует даже дежурное освещение. Но зато вокруг джунгли, лемуры, которые не стесняются заходить и в номера (у нас в сумке нашли и утащили связку для них же припасенных бананов).
Лемуры бывают дневные и ночные, теперь отправились наблюдать ночного - Мадагаскарскую руконожку, он же известен как Ай-Ай (Daubentonia madagascariensis). Лемур редкий, занесен в Красную Книгу. Довольно занимательно. Вначале появился глава семейства и в полной темноте начал петрушить заготовленный для него кокосовый орех. Дело это долгое, провозился минут двадцать.
Добравшись до мякоти, самец к ней не притронулся, а пригласил на пиршество детеныша, а затем и даму сердца. Видны лапки с тонкими и длинными, как у пианиста, пальцами. Название зверька объясняется тем, что на руках у него большой палец не противопоставлен остальным, а на ногах наоборот.
Еще небольшое видео. Говорят, что малагасийское название этого лемура до сих пор неизвестно, вокруг него всякие суеверные страхи, и древние верования запрещают называть ай-ай по имени.
Утром отправились смотреть дневных лемуров. Далеко ходить для этого не надо, лемуры в Пальмариуме примерно везде. Это, как нам объяснили, гибрид бурого и белолобого лемуров.
А это уже знакомые нам бурые лемуры.
Лемуры рыжие вари (Varecia rubra). Википедия утверждает, что они водятся только на территории нацпарка «Масуала», и больше нигде в мире; мы примерно в том же регионе, но километров на 200 южнее, и их тут тоже хватает.
Рыжие вари ленивы. Подобрал дикий апельсин, который валялся на земле и лемур не обращал на него никакого внимания. Почистить его - не, у меня лапки (вспомним вчерашнего ай-ай, который без посторонней помощи раздраконил кокос, а он не в пример тверже апельсина). И стоило мне начать этот апельсин чистить, как вари буквально набросился, вырвал из рук. Данный момент, спасибо Ирине Константиновне ©, попал на видео.
Это, вроде бы, крючкоклювая ванга (Vanga curvirostris), эндемик Мадагаскара.
Лемуры индри (Indri indri), самый крупный вид лемуров (6-9 кГ). Основное их времяпровождение, как нам показалось - напряженно всматриваться вдаль.
Без видимых усилий индри могут поворачивать голову назад на 180 градусов.
На контакт с человеком индри идут неохотно, во всяком случае, не выпрашивают и не вырывают из рук, как некоторые. Но против кусочка банана им устоять трудно, немного помявшись, степенно, не спеша, индри его все же берет. На банан с вожделением смотрит и вари, но у него нет шансов, индри гораздо крупнее.
Черный лемур (Eulemur macaco), такого видели только одного. Но согласно Википедии их в Пальмариуме вообще быть не должно, они обитают совсем в другом регионе Мадагаскара, на северо-западе. Так что спасибо и на этом.
Небольшой грустный хамелеон в ветвях дерева.
Следующий вид лемура - черно-белый вари (Varecia variegata).
Ирина Константиновна © пытается подружиться. Дружба бескорыстна, еды у нас нет. Теперь в Пальмариуме (как и в других местах) все ужесточилось, посетителям кормить лемуров не дозволяется. Но лемур, видимо, на что-то надеется, ручонку тянет.
Чета лемуров отдыхают, в такой странной позе.
Последний на сегодня вид - венценосные лемуры (Eulemur coronatus), милые и трогательные. У них ярко выражен половой диморфизм, самцы и самочки имеют разную расцветку.
Ирина Константиновна © и венценосный лемур изучают друг друга.
В Пальмариуме имеется также небольшой ботсад, где нам были продемонстрированы необычные местные растения.
Детеныш баобаба. Баобаб - один из символов Мадагаскара, о них еще будет речь, а это пока совсем маленький, ему расти еще несколько сотен лет.
Это мадагаскарский эндемик, т.н. пальма путешественников, которая на самом деле не пальма, а равенала мадагаскарская (Ravenala madagascariensis).
А пальма путешественников она потому, что в основании ствола, между листьями, накапливается вода, которая может быть использована для утоления жажды. В ней, правда, обычно много насекомых, но бывают ситуации, когда выбирать не приходится.
Дяденька на фото - местный служащий, гид, который, собс-но, и объяснял нам, где что. А стоит он у куста ванили. Ванили выращивают на Мадагаскаре много, и она считается весьма качественной.
Цветы.
Покинули Пальмариум, едем дальше. Вдоль всей дороги массово продают мешки с сухой травой. Говорят, она используется для покрытия крыш здешних немудренных лачуг. Точек продаж - тысячи, такое впечатление, что всему Мадагаскару снесло крышу.
Нищета на Мадагаскаре ужасная. На фотке еще относительно богатый поселок, на пересечении автомобильной трассы и судоходной реки Рианилы, тут проходит мост с двухсторонним движением, таких мостов на острове мало.
Река Рианила, видны быки то ли для нового моста, то ли наоборот - останки разрушенного. Мосты на Мадагаскаре часто страдают - стихия, да и люди не отстают. Рассказывают, что в 2002 году проигравший выборы президент приказал взорвать три моста, изолировав мятежную столицу. Это ему, правда, не помогло.
Чувачок снимает рыболовную сеть. Не знаем, насколько такой способ лова здесь законен.
Приехали в местечко Андасибе, это тоже восточная часть, но дальше от побережья, тут уже горы. Отель Andasibe Lemurs Lodge. Номера довольно скромные, но, по мадагаскарским меркам, дорогие.
Подъехать к отелю на автомобиле нельзя, есть только вот такой мост из подручных материлов. За небольшую мзду аборигены перетаскивают чемоданы из машины в отель.
Зато в отеле есть электричество по проводам и только водогрейная машина от солнца.
И бесполезный при здешних погодах бассейн.
Приехали в место с трудновыговаривыемым названием Analamazoatra Reserve. Это южный филиал нацпарка Андасибе-Мантадиа, здесь сохраняется дождевой лес, которые по Мадагаскару почти все повырублены. Судя по количеству машин на парковке место популярное.
В Аналамазаотре можно наблюдать лемуров в их естественной среде обитания. В отличие от ранее посещенных мест, здесь они не прикормлены, от человека радостей не ждут, не подходят, поэтому видно их с трудом, только высоко в кронах деревьев. А сфоткать еще труднее. Много лемуров индри.
Вот как лес Аналамазаотра выглядит. Проложены тропинки.
Лемуры сифаки, их тоже много.
Бурые лемуры.
Помимо лемуров видели и другую живность, вот микроскопических размеров лягушка.
Это не осиное гнездо, а огромный подвесной муравейник.
А вот про эту штуку мы думали, что это какое-то изделие антропогенного происхождения. Ровный, довольно тяжелый, твердый, как пластмассовый шар размером с мячик от настольного тенниса, по виду совершенно безжизненный и холодный. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это многоножка, свернувшаяся от страха калачиком. Отряд Sphaerotheriida, вид определить не можем.
При нас она разворачиваться отказалась, нашли развернутую фотку в интернете.
Геккон.
Мадагаскарский зимородок (Corythornis vintsioides).
Далее едем в Vakona Forest Reserve, это недалеко, менее 10 километров по прямой. Но по прямой на Мадагаскаре не ездят, maps.me нас несколько запутал, и мы какое-то время блуждали по непроходимым лесным дорогам. По пути заметили, что проезжаем мимо обозначенного на карте аэропорта. Удивились. Просека на фотке отмечена на карте как взлетно-посадочная полоса. Вдали виднеется какая-то хибара, наверное это здание аэропорта и есть.
Приехали в Вакону. Это частный резерват в том же Андасибе-Мантадиа, где есть роскошный (по мадагаскарским меркам) отель и т.н. Остров Лемуров (Lemur Island).
Остров даже не один, а несколько, это некоторая территория, разгороженная речными протоками. Ширина протоков небольшая, всего несколько метров, но преододеть их лемуры не могут, ибо плавать не умеют, и дется им с островов некуда. Сейчас возят туристов только на один из островов, говорят, владельцы боятся, что туристы заразят лемуров ковидом.
Ирина Константиновна © готова к штурму водной преграды и встрече с лемурами.
На острове полно уже хорошо знакомых бурых лемуров. Они по старой памяти трутся около людей, с надеждой заглядывают в глаза, но кормить их не разрешают. Поэтому вид у лемуров печальный.
Еще старые знакомцы - черно-белые вари.
А вот лемур, которого мы раньше не видели - бамбуковый (Hapalemur simus). Лемур редкий, занесен в Красную книгу и находится на грани исчезновения. Питается исключительно бамбуком.
Лемур сифака (Propithecus coquereli).
Похоже, мастерит что-то.
Сифаки прекрасно лазают по деревьям и прыгают с ветки на ветку, а вот ходить по земле они не умеют и не любят. Единственный способ заставить их спуститься на землю - бросить вкусняшку в то место, где рядом нет деревьев. Тогда лемуру приходится добираться к ней как умеет - прыгая на задних лапах, широко расставив передние. Выглядит это весьма забавно.
Вот как это выглядит на видео.
Еще видео.
Прогулка по Андасибе. Это небольшой городок (где мы живем и завтра уезжаем), согласно Википедии 13493 жителя. Нищета бросается в глаза. На фото - главная улица, правда, ближе к окраине.
Это уже центр, один из двух перекрестков в городе.
Магазин.
Фастфуд, местный ресторан быстрого питания.
Наверху плакат, поштучная продажа сигарет. На наши деньги получается 5-6 рублей за сигарету, дороговато. И это не брендовые марки, какие-то местные.
Сушеная рыбка, видимо, это выловлено в местной речке, что у нашего отеля.
Также жалко выглядит и картошка, выставленная на продажу. Продается кучками.
Ирина Константиновна © раздает конфеты местной детворе.
Когда-то Андасибе и Антананариву были связаны железнодорожным сообщением. Сохранилось здание вокзала, самое крупное и фешенебельное здание в городе. Тем не менее, несколько лет назад железную дорогу закрыли. Разговорились в отеле с теткой, которая ехала сюда из столицы на общественном транспорте, по ее словам - 10 часов (~150 км). По железной дороге было бы побыстрее.
Колея всего одна, и та узкоколейная (меньше метра). Вероятно, и поезд тут был всего один, ходил туда-сюда, и сталкиваться ему было не с кем.
Второе по фешенебельности здание города - местная церковь.
Покинули Андасибе, едем на запад. Многочисленные рисовые поля. Фотки с разных регионов Мадагаскара по пути.
Ресторан Coin du Foie Gras (Уголок Фуа-Гра). Довольно известный ресторан в небольшом городке Behenjy, специализируется на блюдах из утки и, в частности, фуа-гра. Говорят, на него работают 300 фермеров. Мы про этот рестран знали, и специально заехали по пути. Интересно, что расстояние, которое мы проехали от Андасибе - 170 км, которые мы ехали 6 (шесть!) часов не останавливаясь. Это при том, что двигались мы заметно быстрее потока, обгоняя всюду, где представлялась возможность. Такие на Мадагаскаре дороги.
Вот, собс-но, она - фуа-гра. Цены весьма демократичные, но и подача, и обстановка ресторана оставлюют желать лучшего.
Уже поздно вечером добрались до Анцирабе, заселились в отеле Souimanga-Hotel.
Шкаф в номере сделан, похоже, из останков того самого поезда, который раньше ходил в Андасибе.
Анцирабе - второй по величине город Мадагаскара, и мы проедем его дважды (второй раз на обратном пути), но оба раза у нас так и не будет времени с ним ознакомиться. Ограничились фотками отеля.
В саду отеля растут натуральные мандарины, наливай да пей срывай да ешь.
Игра солитер. Позже мы видели такие еще не раз: на Мадагаскаре добывают много разных полудрагоценных камней, полируют и делают их них всякие поделки. Поле для солитера с разноцветными каменными шариками - наиболее популярный вариант.
Едем дальше, теперь к западному побережью. Заехали посмотреть озеро Тритрива. Озеро находится в кратере вулкана в окружении соснового леса и заполнено бирюзовой водой. Говорят, в озере Тритрива рыба не водится. Это вообще мертвый водоем, в воде которого нет живых организмов.
Озеро на вершине бывшего вулкана, откуда открывается неплохой вид на округу.
Едем, сегодня нам надо преодолеть около 500км, это много. Типичная мадагаскарская деревня. Будний день, полдень. На улице (она одна, она же федеральная трасса) толпы народа, непонятно, кто же работает в полях.
Мосты на Мадагаскаре устроены по системе "кто первый встал, того и тапки". Может проехать только одна машина, либо в нашем направлении, либо встречная. Какое-либо регулирование отсутствует. Из нескольких десятков мостов, что мы проехали, видели только два с условно двухсторонним движением.
Ямы на дороге засыпают песком, и когда-то асфальтированная (видимо, еще французами) дорога постепенно превращается в грунтовую.
Проезжая одну из деревень, заметили какой-то праздник. Оркестр, музыка, и все такое. Остановились посмотреть, но так и не поняли.
Мост через реку Tsiribihina, точнее это один из ее притоков (там довольно сложно разобраться с названиями). Пока мы в веховьях, перезжаем ее по мосту, а через два дня будем ее же переплывать, уже в районе устья.
Постирушки на реке. На Мадагаскаре принято стирать белье прямо в реках и сушить на земле, эта практика повсеместна.
Справедливости ради надо отметить, что какие-то мероприятия по благоустройству дорог власти проводят. Несколько раз проезжали участки с кипучей деятельностью. Выделяется начальник - в оранжевом жилете и работяги, в желтых, как муравьи. И вообще, эта часть дороги проезжается сравнительно легко. Первый раз мы обалдели, когда удалось разогнаться до 70 км/ч (весь предыдущий путь нам не удавалось ехать быстрее 40). Второй раз - когда до 80. И окончательно обалдели, когда разогнались до 90. Да, на этой дороге есть участки, где можно ехать 90, а то и 100 км/ч.
Рабочие машут кирками по-Собянински с огоньком, не вполне понятно, правда, что именно они делают.
Зебу, главное сельскохозяйственное животное Мадагаскара и его символ. Их здесь очень много, говорят, больше чем людей. Поголовье превышает население. От европейских коров зебу отличается наличием горба и происхождением - от индийского тура. Зебу на Мадагаскаре считается священным животным, несмотря на это их едят. Подают в любом ресторане, мы пробовали неоднократно. Не Black Angus, конечно, но вкус вполне достойный. А если бы их еще и кормили, может быть было бы еще лучше. А так они едят, что придется.
Добрались до западного побережья. Отель Cap Kimony близ города Morondava, ресторан стилизован под шхуну, плывущую по пустыне (ибо вокруг песок). Места здесь пустынные, электричество от солнечных батарей и включается только на несколько часов вечером. Но ночью хотя бы есть дежурное освещение.
Номера - такие отдельно стоящие домики. Кроме нашего был занят еще один номер. А при повторном визите (на обратном пути мы остановились в этом же отеле) - вообще никого, жили в отеле в гордом одиночестве.
Зато тут жарко, есть бассейн и все такое. Ирина Константиновна © принимают солнечные ванны.
За отелем сразу как бы начинается пляж (первая линия!), за спиной Ирины Константиновны © море, только его не видно. До него надо идти или ехать еще километра полтора.
В песках встретили ящерицу.
Съездили на море. Тут тоже пустынно.
Аборигены ладят сети и лодки для выхода в море.
А эти уже отправляются.
Эта тетенька не приверженка какого-либо культа, это цветочная маска. Мадагаскарки ходят в таком виде повсеместно, маски из цветочной пыльцы наносятся и с косметическими, и с декоративными целями. Считается, что это красиво.
Ирина Константиновна ©, аки Афродита, выходит из пены морской.
Едем дальше, теперь на север от Morondava. Самая, наверное, известная достопримечательность Мадагаскара - аллея баобабов (Baobabs Avenue). Баобаб - символ Мадагаскара, многократно растиражированный в сувенирах. На фото самое начало аллеи, а вообще она довольно длинная. Нам предстоит проехать по этой дороге 200 км, и первые несколько десятков километров баобабов тут, действительно, хватает. Потом они постепенно исчезают, а чуть позже постепенно растворяется в ландшафте и сама дорога.
Этот участок аллеи наиболее выигрышный для фотографий, во всех рассказах про Мадагаскар этот вид обязательно присутствует.
Коза с семейством степенно переходят дорогу.
Если приглядеться, то у основания ствола можно разглядеть крохотную фигурку Ирины Константиновны ©. Это дает представление о размерах гигантов.
Еще баобабы.
А этот помечен на карте как "по настоящему большой".
Дорога постепенно сужается, баобабы есть, но пореже.
Такой каприз природы. Называется "Влюбленные баобабы".
Мы привезли с собой некоторое количество ручек и тетрадей, и раздавали их при случае. Мадагаскарские дети смотрят как-то недоверчиво.
Еще дети. Эти вообще суровы. Но это исключение, обычно дети (да и взрослые) на Мадагаскаре веселы и доброжелательны.
Посадки маниока (он же кассава). Условно съедобный у него корень.
Рядом же аборигены его (корни маниока) сушат под жарким солнцем. Тщательная сушка маниока необходима для испарения цианианидов, содержащихся в сырых клубнях.
Многие источники пишут об экологической катастрофе на Мадагаскаре - дескать, его жители до сих пор практикуют подсечно-огневое земледелие, и массово выжигают свои леса. Мы видели некоторое количество выжженных участков, но нам показалось, что это, скорее, последствия случайных пожаров, нежели намеренных поджогов. Во-первых, при классическом подсечно-огневом земледелии крупные стволы должны быть предварительно повалены, высохнуть, и тогда уже можно поджигать, все выгорит. А здесь как раз все стволы и остались, сгорел только подлесок. Во-вторых, ни размер (они небольшие), ни расположение сгоревших участков не наводят на мысль, что здесь можно что-то выращивать.
Также пишут про массовое использование древесного угля для приготовления пищи, для чего тоже выжигают леса. Видели в продаже и уголь, но совершенно не массово, может пару-тройку точек видели за все время; и продают его не мешками, а небольшими кучками.
Хотя, экологическая катастрофа несомненно есть, но говорить о ней поздно, она уже состоялась - лесов на Мадагаскаре не осталось и выжигать больше нечего. Это видно по пейзажам за окном, а мы проехали по Мадагаскару достаточно много. Фактически, леса остались только в национальных парках.
Доехали до следующего отеля Relais du Kirindy.
Здесь тепло, можно даже сказать жарко, и бассейн весьма кстати. К слову, Relais du Kirindy оказался самым дорогим отелем в нашем путешествии. Что не говорит о его качестве, просто монополия, до любого другого жилья из этой точки - полдня пути. Это нацпарк Kirindy Forest, куда мы сейчас направимся.
По всей территории отеля расставлены подобного вида фигуры - малагасийцы с разными сельхозорудиями, а этот так вообще, с ружьем.
Трогательные солонка и перечница в ресторане на столах. Это аллюминиевое литье. Кустарное литье из аллюминия - популярный на Мадагаскаре бизнес. Переплавляют аллюминиевый лом, банки и проч. в посуду и сувениры.
Это сфоткано в другом месте, на рынке, тоже образец такого кустарного литья.
Приехали в Kirindy Forest смотреть ночных лемуров.
Долго смотрели как двое малагасийцев играют в незнакомую нам игру: по очереди бросают чугунные шары на поле, стремясь то ли попасть, то ли выложить какую-то комбинацию. Каждый выбрасывает по 3-4 шара, после недолгого обсуждения шары собираются, и начинается новая партия.
Наконец нам выделили дядьку-сопровождающего, к этому времени окончательно стемнело, и он повел нас по лесу в полной темноте. Мышиный лемур (Microcebus murinus). Действительно похож на мышь.
Крысиный лемур (Cheirogaleus), он покрупнее. Качество фото не очень, поскольку все происходит в темноте, единственный свет - фонарик гида.
Нам показали еще один вид лемура - Lepilemur jamesorum; латынь, потому что русское название отсутствует. Но его совсем плохо видно.
Птица, схоронившаяся в дупле.
Уезжаем из отеля дальше на север. Ирина Константиновна © с местной ребятней.
Это все еще аллея баобабов.
Доехали до реки Tsiribihina, мы ее уже пересекали по мосту выше по течению два дня назад. Но здесь она шире, мостов такой длинны на Мадагаскаре, понятно, нет. Поэтому паром. Своеобразный. Берутся две большие моторные лодки, накрывются деревянным настилом - и готов паром. На таком сооружении перевозится за раз до четырех авто. Чтобы была возможность маневрировать, при погрузке два парома ставятся рядом борт к борту.
Загрузились со своим драндулетом и мы. Ирина Константиновна ©, как заправский мореход, готовится к отплытию.
Плывем. Приводится в движение посудина двумя кустарными двигателями и двумя рулевыми. Паром не просто пересекает реку, а еще плывет вдоль несколько километров. Поэтому переправа долгая, около часа.
Подобных паромов по реке ходит много.
Одна из активностей, что предлагает туристам Мадагаскар - сплав по реке Tsiribihina на таком вот кораблике. Тот путь, что мы проехали за последние два дня, они проплывают (плыть дольше). Мы отказались - неинтересно, да и нет у нас водителя, который перегнал бы машину к финалу речной части маршрута.
У аборигенов на реке своя жизнь.
Перебрались через реку, городок Belo-sur-Tsiribihina. Это такой перевалочный пункт, как Доусон в рассказах Джека Лондона, последний оплот цивилизации, дальше на север цивилизации уже нет. Кто-то скажет, что ее и здесь нет, но это не так.
Зашли в ресторан Mad Zebu в Belo-sur-Tsiribihina, и он оказался прекрасен. По нашему мнению это луший ресторан из тех, что мы побывали на Мадагаскаре. В столичных, правда, нам не довелось (трудности логистики), но Mad Zebu в любом случае достойное заведение.
Некоторые блюда. На обратном пути мы тоже не могли отказать себе в удовольствии еще раз отобедать здесь же.
Костел с покосившимся крестом.
Едем в глушь, осталось где-то около 100 км. Дорога выглядит по разному. Сейчас сухой сезон, а в период с декабря по март дорога закрыта и регион не имеет связи с большой землей.
В этом регионе уже почти нет машин (только с туристами), нет и велосипедов, и вообще механического транспорта. Народ ездит на таких повозках, запряженных зебу. Иногда гоняют они на них весьма быстро, с жутким грохотом на всю округу.
Время от времени встречаются деревни, жители сбегаются смотреть на нас, как на животных в зоопарке. Останавливаться очень некомфортно - облепляют так, что не выберешься.
В одной из деревень заметили мечеть. Хотя Мадагаскар, в основном, страна христианская.
Петухи (и куры) на Мадагаскаре худющие, потому что на самообеспечении - едят то, что найдут сами. Бродят кучами по дорогам в поисках пропитания. Видели много трупов, погибших под колесами. А одна курица, не выдержав невыносимости бытия, свела счеты с жизнью и под колесами нашей - неожиданно бросилась, и никаких шансов ее спасти, свернув или затормозив, нам не оставила.
По пути расположена военная база, регион считается неспокойным (видимо, эти два факта связаны). К нам в машину подсадили бойца с автоматом, такого мальчика в шлепанцах и с мобильным телефоном. Последние километров 30 пришлось ехать с ним. Читали, что здесь военные иногда сопровождают туристов, для безопасности.
Река Manambolo, здесь паром такой же конструкции. Но река маленькая, поэтому переправа прошла быстро. Переправа практически финал пути, на другом берегу поселок Bekopaka, куда мы направляемся.
Река еще и мелкая, на середине - по пояс.
Рядом еще один паром, так тот вообще на ручной тяге - поперек реки протянут канат и чувачки перетягивают махину мускульными усилиями. Мы такие паромы только в кино про ВОВ видели.
Заселились в отеле Orhidee du Bemaraha. Такие домики в саду.
Заселившись, обнаружили, что мы в номере не одни - в душе живет микроскопических размеров лягушка.
Зато тут тоже тепло, и есть сразу два бассейна. К чистоте воды придираться не будем, хотя основания для этого есть.
Электричество в отеле, конечно, от солнечных батарей. Вокруг горы и болота.
Цветущий кактус.
Сегодняшняя наша цель - скалы Цинги. Но до них еще надо доехать. 20 километров фактически бездорожья. "Вставай! Переходим эту реку вброд". Песня Бориса Борисовича, вынесенная в эпиграф, созвучна нашим перемещениям.
Tsingy de Bemaraha - национальный парк, известный игольчатыми известняковыми скалами. На фото - Визитор-центр, там покупается билет и дают обязательного проводника. К слову сказать, Цинги оказался самым дорогим из посещенных нами парков.
Есть сервис - туалетная комната, оформлена в аутентичном деревенском стиле "сортир".
Но рядом строят уже современную конструкцию, с использованием новейших строительных технологий.
Продают высушенные плоды какого-то местного растения, как нам объяснили, они используются в дизайне интерьеров, для художественного оформления жилищ.
На посетителей надевают алпинистскую страховку, в процессе она используется, но не слишком активно. Ирина Константиновна © с нашим проводником, готова к выходу на маршрут.
Вначале тропа идет по лесу.
Ягоды зизифуса настоящего (Zíziphus jujuba), он же китайский финик, а здесь их называют джуджуба.
Вот его дерево. Весьма популярно на Мадагаскаре, не только в Цингах. Много раз по дороге видели, как эти ягоды собирают, и тут же, вдоль дороги продают.
Сок и джем из джуджуба, дали нам на завтрак в одном из отелей.
Видели лемура Lepilemur, мы их уже видели в лесу Киринди (там только другой подвид), но в темноте их было почти не видно. Они считаются ночными лемурами, но, как выяснилось, и днем неплохо позируют.
Еще видели симпатичного геккона.
Гид показал нам эбеновое дерево (Diospyros perrieri). Его довольно много на Мадагаскаре, во множестве продают выточенные из него поделки по сравнительно гуманным ценам. Отличить изделия из эбенового дерева легко - древесина черного цвета, и очень тяжелая, дерево тонет в воде (плотность 1.1 - 1.3). В других странах нам встречались подделки - дерево просто красят в черный цвет, но тут настоящее (мы проверяли царапанием).
Начались скалы. Путь, надо сказать, довольно мучительный. Приходится то карабкаться вверх, то спускаться, то протискиваться по узким расщелинам. Кое-где установлены лестницы, кое-где просто по камням. То, что похоже на веревки, это, на самом деле, лианы.
Иногда пролезать по узким пещерам.
Дошло дело и до страховки, Ирина Константиновна © перестегивает карабин. У каждого два конца с карабинами, необходимо так их пристегивать к страховочным тросам, чтобы в любой момент времени был застегнут хотя бы один.
Еще виды по пути.
Наконец взобрались наверх, тут две смотровых площадки. Вот те самые игольчатые известняковые образования, т.н. "каменный лес"; зрелище, действительно необычное.
Причудливые результаты эрозии - такие забавные шляпки на скалах.
Кое-где приходится перемещаться по отвесной стене на которой прикручены вот такие ступени.
Подвесные мосты.
Ирина Константиновна © - настоящая скалолазка.
Еще фото, раз уж мы в такую даль забрались. Это самая дальняя точка нашего путешествия по Мадагаскару, отсюда начинается наш долгий путь домой.
Каким-то непостижимым образом деревья прорастают из скал.
На обратном пути в лесу встретили сифак.
И еще какой-то неизвестный нам вид лемура. Возможно, гид его называл, но в памяти ничего не всплывает.
Путь домой. Возвращаемся той же аллеей баобабов, остановились у баобаба, который считается священным. Он огорожен специальным заборчиком, заходить за который можно только босиком. Говорят, здесь проводятся какие-то местные обряды. А пока Ирина Константиновна © показывает гигантский размер.
Так выглядят плоды баобаба. Говорят, они съедобны.
Еще один влюбленный баобаб, это другой, не тот, что мы видели на пути туда.
Считается, что лучшие фотки аллеи баобабов получаются на закате, но в нашем случае сгустилась облачность и закат был невзрачным.
Последний наш отель на Мадагаскаре с коротким и ёмким названием H1 в городе Анцирабе. У нас опять нет времени погулять по городу.
О главном. Из крепкого, как и во многих странах Индийского океана, на Мадагаскаре гонят ром. К сожалению, в этих странах сложилась традиция делать ром ванильно-сладким. Мадагаскарский ром выигрывает, допустим, у маврикийского, но до карибского ему далеко. А в бутылку на верхней фотке стручок ванили запихнули прямо внутрь. В магазинах представлена масса сортов, темные м светлые, некоторые были продегустированы и представлены ниже.
Еще один сорт рома.
Самый лучший ром, что мы попробовали на Мадагаскаре, оказался самодельным, и как раз здесь, в H1, из такого странного агрегата. В здоровенную бутыль засыпаются фрукты/травы, заливается продукт перегонки, настаивается. Снизу краник, бармен наливает в стакан прямо из него. Этот ром тоже не очень, но лучше того, что продают в бутылках.
Самый распространенный вид транспорта в Анцирабе - т.н. пус-пус, что перводится как толкай-толкай. Их, собс-но, хватает везде, но в Анцирабе больше всего. Почему-то, несмотря на их обилие, ни один настоящий пус-пус на фото не попал. Есть только декоративный, стоит в отеле как украшение. Это такая тележка для перевозки пассажира или поклажи. Драйвер впрягается впереди и везет, куда скажут. В Азии таких называли рикшами, но сейчас их там почти не осталось, все пересели на механический транспорт. А на Мадагаскаре такой способ перевозки не просто востребован, а черезвычайно распространен.
Популярный вид бизнеса на Мадагаскаре - кустарное производство игрушек из подручных материалов.
А вот те самые пус-пусы, теперь игрушечные.
Улетели мы с Мадагаскара, и летим через Эфиопию. А Эфиопия, как известно, родина кофе. И в Аддис-Абебском аэропорту, в международной зоне есть уголок (их даже несколько) приготовления аутентичного эфиопского кофе на углях.
На этом прощаемся, для интересующихся - файл kml с нашими закладками:
Мадагаскар