Месопотамия 2022
|
Сел тут левша за стол и сидит, а как чего-нибудь по-аглицки спросить — не умеет. Но потом догадался: опять просто по столу перстом постучит да в рот себе покажет, — англичане догадываются и подают, только не всегда того, что надобно, но он что ему не подходящее не принимает. Н. Лесков |
Действия нашего многомудрого фараона сильно упростили муки выбора направления для путешествий; из немногого оставшегося была избрана Месопотамия, она же Междуречье - область между Тигром и Евфратом, колыбель человечества. В современных границах Месопотамия это территория Турции, Сирии и Ирака. В две последние страны тоже путь заказан, а вот по турецкой Месопотамии, до самой границы с Сирией мы проехались. В общем, едем смотреть как все начиналось.
Первый город на нашем пути - Адыяман. Город особо не примечателен, выбран был из логистических соображений. Это уже не совсем Турция - непризнанный Курдистан и население, в основном, курды. По английски в Курдистане не говорит приблизительно никто, причем даже в тех местах, где, казалось бы, можно было на это рассчитывать - например, на ресепшене в отеле (это касается всей нашей поездки, иностранных туристов тут очень мало). Поэтому пользовались методом левши, в целом, работает. Вообще, курды черезвычайно доброжелательны, при затруднениях искренне хотят помочь, жаль, ни черта не понимают. А мы их. Остановились в фешенебельном по местным меркам отеле Park Dedeman.
Выяснилось, что август - не лучшее время для посещения Месопотамии, ибо температура воздуха (в тени!) все дни была 41-42 градуса, и это еще ничего, говорят, в некоторые года тут бывает и до 50. При отеле есть бассейн, который отчасти спасает.
А декоративная решетка вся заселена ласточками.
Несмотря на дикую жару отправились смотреть раскопки античного города Perrhe, что рядом с теперешним Адыяманом. В некоторых источниках город называют Пирин (Pirin), мы не знаем как правильно. Поселение Perrhe возникло еще в эпоху палеолита, а позже являлось частью государства Коммагена, которое в какие-то периоды было независимым, в какие-то входило в состав Великой Армении, потом Сирии, потом Римской империии. Мы еще столкнемся с Коммагеной в следующей локации.
Город Perrhe - это, в основном, некрополь, сотни вырубленных в скалах могил. Вероятно, это они и есть, но какие-либо поясняющие надписи отсутствуют. А все найденные артефакты свозят в музей.
Понаблюдали за работой археологов.
Вид на Адыяман из окна гостинничного номера, раннее утро. Интересно, что историческое арабское название этого города - Xисн-и-Мансур, но туркам сложно было выговаривать такое буквосочетание, и они называли его Адыяман, дословно - "с плохим названием". С 1926 это название стало официальным. А курдское название города — Семсур.
Центр города (областной центр на наши деньги), курицы и петухи ходят по мостовой как ни в чем не бывало.
Двигаемся дальше. Следующий пункт - гора Немрут-Даг. Видны скульптуры, к которым мы направляемся.
Подниматься на гору приходится по довольно суровому серпантину (а последний участок вообще пешком). На горизонте Евфрат, но он отсюда довольно далеко.
Поднялись. Это тоже Коммагена, I век до н.э. Царь Антиох I построил здесь некий религиозный центр, где разместил и свое изображение в окружении богов (что в те времена было большой дерзостью). Считается, что Антиох I пытался создать свою собственную религию, смешав западные и восточные верования, но не преуспел, с его смертью строительство прекратилось. Огромные статуи были забыты, найдены только крестоносцами через тысячу лет, и вновь забыты. Вторично их нашли уже в XIX веке. В какой-то момент головы статуй были снесены в рамках иконоборчества, но сохранились, и теперь стоят отдельно.
В центре композиции Зевс.
А рядом с ним, собс-но, Антиох I.
Вокруг насыпного кургана проложена тропа, а сам курган - могильник, только в источниках путаница, кто именно в нем захоронен. Видимо, сам Антиох I.
Помимо основной, западной, террасы, есть две другие. Тут фигуры поменьше, а хаоса побольше.
Ирина Константиновна © для масштаба.
Есть тут и барельефы.
Внизу видна наша одинокая машинка. Кроме нас были только охранники, других туристов не было. Хотя в интернетах довольно много отчетов о посещении Немрут-Дага, то есть кто-то сюда все-таки доезжает.
Еще кроме нас и охранников на горе присутствовала также местная птичка; названия не знаем.
Еще головы.
Едем дальше, на фотке наш путь. Надо сказать, что в целом в Турции дороги чудо как хороши. Но сейчас мы едем по совсем заброшенным местам, и тут несколько похуже.
Крепость Yeni Kale вблизи Кяхты, что означает "новая крепость". Новая - это где-то 800 лет назад, когда турки-мамлюки разрушили старую крепость и выстроили эту. А до этого, с III века до н.э. здесь располагалась резиденция правителей Коммагены. Сейчас крепость закрыта, идет реставрация.
Строители пользуются прибором, похожим на наш самовар, только здесь дрова закладываются снизу.
Чертов мост. Кажется, это четвертый мост с таким названием, которые мы видели в разных частях земного шара.
Бросается в глаза, что по всей Турции снуют грузовики, под завязку набитые мешками с чем-то сыпучим. Что можно развозить в таких количествах не представляем. А вот фур на дорогах мало, почти нет.
Добрались до Арсамеи на Нимфеях. Длинное название объясняется тем, что в Турции есть два места с названием Арсамея, оба обязны названием некоему Арсаму из Армении, основателю Коммагены (III век до н.э). Стелла бога Митра.
Пещера неясного назначения с прорубленным тунелем. Вход закрыт решеткой. Предполагается, что это был храм бога Митры, погребальная камера царя Митридата, или продуктовый склад.
Еще одна стелла с частично сохранившимся барельефом. Предполагается, что это царь Митридат.
Статуя бога Митры.
Едем дальше. Древнеримский мост Джендере через ручей Cendere Çayı, II век. Википедия говорит, что это второй по величине в мире из сохранившихся арочных мостов. И состояние его прекрасное, до недавнего времени он вообще был открыт и для автомобилей.
Интересная деталь - на мосту установлено три колонны, а четвертая отсутствует. Как пишет Википедия, колонн было четыре, и они именные. Две из них - в честь братьев Геты и Каракалы, оба в разное время были императорами. Каракала убил Гету, и приказал стереть всю память о нем; и колонна тоже попала под раздачу.
Аборигены облюбовали место под мостом для пикников. Шашлык и все такое. Некоторые даже ухитряются там купаться, хотя на вид глубина ручья - сантиметров двадцать. Но других водоемов в округе нет.
Современный мост, построенный взамен Джендере (тот виден на заднем плане). Судя по ширине русла, разливы реки тут бывают неслабые.
Последняя точка в Коммагене - курган Каракуш. Здесь хоронили женщин из царской семьи. I век до н.э. Источники пишут, что из архитектуры тут сохранились только три колонны, но мы насчитали четыре.
С холлма виден Евфрат.
Приехали в город Диярбакыр, это столица непризнанного Курдистана. Живем в отеле Plaza Hotel Diyarbakir, его фоток не сохранилось, но есть сделанные из окна нашего номера. На первой - Центральная мечеть Диярбакыра (Diyarbakır Merkez Cami), современная. Источники пишут, что Диярбакыр - бедный город, но нам так не показалось. И еще Диярбакыр считается одним из древнейших городов мира, поселение на этом месте существовало более семи тысяч лет назад.
Идем знакомиться с городом. Исторический центр Диярбакыра окружен циклопических размеров крепостной стеной из черного базальта. Говорят, это вторая по длинне (после Великой китайской) стена в мире - шесть километров.
Стена сохранилась почти полностью, но следы минувших битв видны. Диярбакыр часто оказывался ареной ожесточенных битв. Им владели римляне, потом византийцы, иранцы, снова византийцы и снова иранцы, арабы из племени Бекир (которые его в очередной раз переименовали), курды, армяне, турки, а теперь вот снова курды.
Так выглядит город издалека, со стороны Тигра, чтобы оценить масштаб.
Ататюрк - большой друг детей, памятник на центральной площади. Памятник не подписан, но мы догадались по портретному сходству. Причем, когда попытались узнать что-то про него, первое, что выдает интернет - мужчина с молотком пытался его разрушить и нанес серьезные повреждения (в 2017). Даже в Турции не все любят Ататюрка.
Мечеть Nebi Camii, XV век. К сожалению, из-за деревьев ее плохо видно, но виден фирменный архитектурный стиль Диярбакыра - чередующиеся горизонтальные полосы черных и белых кирпичей. Мы такие еще увидим. А на плакате виден кусок Эрдогана, тоже большого друга детей.
Продуктовая лавка. На переднем плане голубые катышки - это миндаль, обвалянный в специальной сладкой массе синего цвета, Диярбакырский специалитет. Мы попробовали, не понравилось.
Продавец шербета - популярного в Турции прохладительного напитка. Бывает светлый (на основе лимона) и темный (адская смесь из сухофруктов, цветов гибискуса и пряностей с очень своеобразным вкусом). У каждого продавца шербета на руке висит связка металлических погремушек на веревочках, которыми он гремит, привлекая внимание.
Караван-сарай Хасан Паша, был построен в 1573 году по указу губернатора Хасан Паша Ханы и предназначалось для отдыха странствующих торговцев и их животных, движущихся по Великому шёлковому пути. Сейчас тут по-прежнему отель и торговые бутики.
Внутри торгуют, в основном, золотом.
Помимо крепостной стены Диярбакыр известен своми арбузами. Считается, что диярбакырские арбузы - лучшие в мире. Мы попробовали, и арбузы, действительно, хороши. Этот факт тиражируется и в сувенирах.
Везде на улицах продают вот такой незнакомый нам овощ, похожий на огурец, страдающий ожирением. Их чистят как картошку и сразу употребляют.
Наиболее любезный нашему сердцу магазин - Вина Диярбакыра.
И при входе - приспособление для дегустации.
Главная достопримечательность города - Большая Мечеть Ulu Camii, XI век. Это старейшая мечеть Диярбакыра. Построена сельджукским султаном Малик Шахом. Говорят, что он взял за пример Большую мечеть (Ulu) из Дамаска. Как и все в городе выстроена из обтесанных базальтовых блоков.
Турция страна не сильно религиозная, внутри мечети тихо и спокойно.
Архитектурные элементы, примечательны узорчатые колонны.
Молельный зал. Обстановка полусонная, народ, в общем, отдыхает и прячется от дикой жары.
Аборигены ведут неспешную беседу.
Минарет Большой мечети, пристроен уже в XIX веке.
Диярбакыр - город контрастов, идем по узким кривым улочкам. Ориентироваться в таких кварталах черезвычайно сложно. Осложняет ситуацию то, что во многих городах располагаются какие-то военные объекты, а те используют GPS глушилки. В результате GPS перестает работать на нескольких квадратных километрах, попадаешь как в черную дыру (иностранных языков, напомню, не знает ни один человек). Это случилось с нами в Диярбакыре, повторилось в Мардине, потом в Газиантепе; сначала мы недоумевали, а после обнаружили, что эти территории даже на карте обозначены как бесполетные зоны.
Но мы нашли то, что искали. Это Храм Божьей Матери (Meryem Ana Kilisesi) - сирийская православная церковь, III век. Вероятно, это одна из старейших сохранившихся христианских церквей на планете. На фотках внутренний дворик, снаружи ничем не примечательная дверь с узкой кривой улочки.
Внутри.
Алтарь.
Купол.
Церковь православная, на стенах иконы.
Места тут всегда были беспокойные, поэтому каждая церковь это еще и крепость, запоры соответствующие.
Животным тоже жарко.
С южной стороны крепостная стена стоит на высокой скале, и местные власти, по образцу китайцев, поставили панорамную стеклянную платформу, дабы зеваки могли пощекотать нервы и полюбоваться видом. Ирина Константиновна © и окрестности города.
Внизу какой-то отель.
Вернулись в центр. Мечеть Шейх Мутаххар.(Şeyh Mutahhar Camii), построена в 1500 году. Традиционная для Диярбакыра "черно-полосатая" архитектура.
Примечательна мечеть необычным минаретом - он стоит на четырех ножках. Называется он Dort Ayakli Minare, что по турецки и означает - четырехногий минарет.
На Бога надейся, но сам не плошай. Мы заметили, что к минарету присобачен громоотвод. Господь, конечно, не допустит, чтобы молния попала в мечеть, но мало ли что... Лучше перестраховаться.
Армянская апостольская церковь Св. Киракоса в Диярбакыре (Armenian Apostolic Church of St. Kirakos) – самая крупная на Среднем Востоке. Она построена в 1376 году и является ярким примером армянской архитектуры. Выглядит тоже как неприступная крепость, нам попасть внутрь так и не удалось.
Армянский культурный центр при церкви.
И рядом какой-то совершенно необычный для Диярбакыра район. Чистенькие, аккуратные одинаковые домики, тихо, нет суеты, нет машин, нет людей, широкая улица. В общем, странно, мы были удивлены, попав сюда.
Еще одна достопримечательность в нескольких километрах от Диярбакыра - Мост Dicle Köprüsü через реку Тигр. Название переводится как "Десятиарочный мост", но все арки на фото не влезли. В некоторых источниках он называется римским, но возраст его несколько скромнее - около 1000 лет. Построен во времена курдской династии Марванидов.
Автомобильное движение по мосту было прекращено относительно недавно - в 2009, теперь он пешеходный.
Тигр. На горизонте виден Диярбакыр.
Вдоль набережной тянутся бесчисленные столики, правда еды тут не подают, только чай. Но зато с традиционной турецкой подачей - снизу жестянка с углями, на ней чайник с кипятком, и на нем уже чайник с заваркой. И зачем-то тыквенные семечки, причем не жаренные, а наоборот, мокрые. Сидим, наслаждаемся видом.
Едем дальше. На полпути из Диярбакыра в Мардин остановились осмотреть руины крепости Зерзеван. Для осмотра надо опять подыматься на холм, что при температуре за 40 является серьезным вызовом.
Зерзеван - крепость византийского периода, здесь была восточная граница империи. Считается, что тут был пограничный гарнизон и святилище бога Митры. Обнаружен относительно недавно, и сейчас здесь идут раскопки.
Изрядная часть помещений Зерзевана, говорят, находится под землей, но туда туристов не пускают. Входы-выходы забраны решетками.
Турецкие дороги прекрасны, и с Зерзевана как раз видно шоссе, по которому мы сюда приехали, так они выглядят практически везде.
Приехали в город Мардин, самая восточная точка нашего путешествия. Осмотр начали с пригорода, это сирийский православный монастырь Зафаран (полностью - Дейрулзафаран), действующий.
Пытались сфоткать его целиком, но из-за растительности вид не очень зрелищный. На втором фото - плакат, который висит у них на стене и сделанный, видимо, много лет назад, "когда деревья не были большими".
Внутри. Датой основания считается год 493 (более полутора тысяч лет!), когда монах Шлеймун построил здесь первую церковь, вокруг которой постепенно образовался монастырь. Сирийская ветвь тогда обособилась от других христиан. А до этого, говорят, тут было святилище бога солнца, и оно сохранилось до наших дней - это подвал монастыря. Монастырь большой, тут несколько церквей, но туристов пускают на очень ограниченную территорию, фактически только во двор.
Колодец.
Дивной красоты каменная резьба.
Ковер на стене. При внешней схожести изображение довольно сильно отличается от канонического варианта да Винчи.
Ручка на двери.
При входе есть столь любимый нами магазин, надо полагать, что вино в этом монастыре и делается (вокруг виноградники).
Местное вино Angora, очень неплохого качества. С алкоголем в Курдистане ситуация неоднозначная. Амбивалентная. С одной стороны, в Турции в целом алкоголь не запрещен, продается везде, и сами турки квасят почем зря, это мы видели и в Стамбуле в свое время, и в Кападокии. Причем турки предпочитают даже не вино, а ракы. С другой стороны, в Курдистане все иначе. Специализированные магазины есть, но их мало, и попробуй их найди в незнакомом городе не зная турецкого языка (мы, конечно, находили с помощью гуглопереводчика, но это было непросто). Купить в супермаркете, или в ларьке пива - немыслимо, смотрят с укоризной и говорят - йок (это по турецки нет, как мы поняли). Тоже и с ресторанами - нет вина! Почти во всех, причем ситуация ухудшается по мере удаления от центра. В Адыямане мы нашли ресторан с вином почти без труда (в нашем отеле), в Диярбакыре - находили уже с трудом, и таких мы нашли всего два (два с половиной) на весь город. А в Шанлыурфе, как выяснилось, нет ресторана, где подавали бы вино, вообще (а это очень большой город). Включая и рестораны в крупных отелях (и наш тоже). С третьей стороны, курды сами вино делают, есть виноградники и есть весьма неплохие местные сорта, мы попробовали какое-то их количество. Зачем оно им, если сами не пьют, приезжим не дают, и на экспорт не поставляют?
Еще пара сортов курдского вина. Тигрис тоже был неплох, а Бузбак не запомнился.
Из-за невыносимой жары мы вынуждены были наступить на горло собственным правилам и перейти, в основном, на вино. Тем не менее, не утерпели и взяли попробовать один сорт ракы. Неокрепшие умы называют этот напиток ракией, но то - балканское название, а по турецки правильно все-таки ракы. Взяли из любви к искусству предмету, а также из любопытства - не изменилось ли чего? Не изменилось, такая же гадость, несмотря на медаль.
И о еде, раз уж зашла речь о самом главном. В целом, нам курдская кухня понравилась. Хотя нельзя не отметить определенную скудость продуктового набора. Нет свинины, по понятным причинам. Нет и хорошей говядины (для стейков), она может быть только привозная и, по местным меркам, очень дорогая. И ради двух заграничных туристов, которые приезжают сюда в месяц, никто завозить ее не будет. Почти нет рыбы, она тоже привозная, ее немного, но есть. Но зато то все, что есть - практически даром. Цены в ресторанах сравнимого уровня в разы ниже московских. Несколько образцов из разных ресторанов.
Интересная турецкая штучка - мезе. Это такой набор различных закусок в маленьких тарелочках, что подается во время ожидания основного блюда. Ассортимент варьируется в разных ресторанах, где-то фиксированный набор, где-то его можно кастомизировать. Нам понравилось.
Теперь, собс-но, Мардин. Колоритно смотрится Старый город - древняя часть Мардина. Расположен он на холме с довольно крутыми склонами, поэтому перемещаться по городу трудно. А на вершине холма - крепость, но туристов туда не пускают, крепость до сих пор используется по прямому назначению - там военная часть. Которая еще и глушит GPS, но мы к этому уже привыкли.
В старом Мардине две (или даже три) длинных улицы, по которым может проехать автомобиль, но найти парковку там - большая проблема.
И огромная паутина мелких улочек и лестниц, где пройти можно только пешком.
Большая Мечеть Ulu Camii, XII век - главный символ города.
Внутрений двор мечети, никого нет.
В молельном зале тоже не слишком оживленно.
Краны для омовений.
Характерная черта мардинской архитектуры - искусная каменная резьба.
И еще - купола как из долек апельсина, такие только в Мардине.
Древний QR-код на стене мечети.
Продают цветных (видимо, просто раскрашенных) цыплят.
Магазин мыла.
Поднялись выше, это медресе Sultan Isa (Zinciriye) Medresesi, XIV век. Сфоткать его снаружи тоже невозможно, это внутренний двор.
Сейчас медресе не действует, в нем есть мечеть и мавзолей султана Исы, но султан в нем не захоронен. Открытие медресе Zinciriye состоялось в 1385 году, а спустя 16 лет султан Иса будет разбит Тамерланом и заточен в качестве пленника на территории медресе. Надо отметить, что известный своей жестокостью «железный хромец» поступил с Исой на удивление милостиво и сохранил ему жизнь. Последнему было суждено погибнуть лишь в 1409 году, когда Мардин был захвачен туркменами.
Можно подняться на крышу медресе. Купола (их два) сделаны уже знакомыми нам "апельсиновыми дольками".
Медресе Zinciriye весьма популярно у туристов (тут их масса), а также у молодоженов для фотосессий. Застали одну пару, а когда уходили из медресе, сюда поднималась уже следующая невеста с фотографом.
С крыши открываются прекрасные виды на Мардин и окрестности. Видна мечеть Ulu Camii, где мы только что были. Вокруг Мардина поля с чем-то сельскохозяйственным.
А это та самая крепость на вершине холма, куда не пускают туристов, где военная часть. Видны два ряда сетки и контрольно-следовая полоса.
Попрощались с Мардином и переехали в Шанлыурфу. Надо сказать, что трудновыговаривоемость турецких названий только отчасти связана с непривычностью языка, во многих случаях сложность искусственная. Уже в XX веке к городам добавили эпитеты, как у нас - город-герой. И добавили в название. Например, был много столетий город Урфа, простое и понятное название - он стал "Славная Урфа", по турецки - Шанлыурфа (в одно слово). Причем жители называют его Урфой по-прежнему. Город Антеп стал победоносным – Газиентепом (он у нас будет следующим по пути), Мараш – героем, Кахраманмарашем (язык сломаешь, тоже будем проезжать). В Урфе живем в гигантском Nevali Hotel, сохранились фотки гостинничного номера.
На крыше отеля ресторан, в котором, как мы уже отмечали, нет алкоголя (как и во всем городе). Зато открываются неплохие ночные виды.
Днем, правда, виды более унылые.
Приехали в город Харран недалеко от Шанлыурфы, на самой границе с Сирией. Это один из древнейших городов на Земле, неоднократно упоминается в Ветхом Завете. В частности, здесь умер и был погребён отец Авраама. И сам Авраам жил здесь какое-то время.
Сохранились остатки крепостных стен. Точная дата возведения нынешних стен и какая из многих культур, населявших Харран, построила их, неизвестна.
Сегодня Харран привлекает к себе внимание главным образом благодаря характерной народной архитектуре домов, известных как дома-ульи. Этот тип зданий не встречается нигде в Турции и редко встречается в остальном мире. А здесь их, согласно Википедии, 2760 штук. Дома сложены из самана - необожженного кирпича. Дома из самана недолговечны, существующие сейчас дома-ульи построены не ранее начала XIX века.
В Харране организовано нечто вроде музея, где представлен традиционный быт жителей домов-ульев. Официально платы за вход нет, но специальный человек просит пожертвовать, сколько не жалко.
Рядом стоящие ульи соединяются, каждый улей - отдельная комнатка. Там кое-какая мебель, утварь, украшения.
Кофейный уголок. Очаг расположен так, чтобы дым выходил наружу.
Крыша улья изнутри. Считается, что в жару под куполом скапливается нагретый воздух, а в доме сохраняется относительная прохлада.
Рядом магазинчик, где продают сувениры и национальные костюмы.
В Харране идут археологические раскопки, кое-какие найденные артефакты оставляют здесь.
Википедия утверждает, что последние дома-ульи покинуты жителями еще в 80-х, и больше не используются, но нам представляется, что это не так. Некоторые дома выглядят явно обитаемыми, и это не музей. Установлены водонагреватели, проведено электричество. Возможно, их заселили беженцы из Сирии.
Кроме того, есть новенькие, с иголочки, явно только что построенные дома.
Это частично восстановленная древняя мечеть VIII века. Выглядит как новодел, причем построенный прямо вот только что. А мечеть та была поставлена на месте древнейшего храма Луны, построенного еще в Ветхозаветные времена.
Вот как это место выглядит на фото из интернета (фото с https://esliustal.ru/tr/goroda-mira/shanly-urfa-i-harran). Ракурс чуток другой, но суть понятна. Видимо, строители поняли, что слегка переборщили с реконструкцией и территория сейчас закрыта, фотка сделана через забор.
Верблюд с трогательным противоугонным устройством - железной цепью, пристегнутой к колу, вбитому в землю. Предназначен для катания туристов, но из-за войны в Сирии их мало. Говорят, раньше Харран в среднем в день посещало 200 семей, сейчас - 5.
Еще в Харране есть арабская крепость, она же Харранская цитадель в руинированном состоянии. Большая часть нынешнего сооружения относится к султанату Айюбидов около 1200 года, но замок значительно старше. Точная дата его основания неизвестна, считается что IV-VII вв.
В крепости видны следы проведения реставрации.
Едем дальше, следующая точка - уникальные археологические раскопки Гебекли-Тепе, тоже недалеко от Шанлыурфы. Это храмовый комплекс эпохи неолита, считается наидревнейшим обнаруженным на сегодняшний день мегалитическим сооружением в мире. Возрастом около 12000 лет (в два с половиной раза старше Стоунхенджа и египетских пирамид). Раскопали его относительно недавно, уже в XXI веке. Раскопки накрыты огромным навесом для защиты от палящего зноя и возможных осадков (хочется верить, что они здесь хотя бы иногда бывают, при нас не было ни капли, ни облачка).
Так это все выглядит. Храмовый комплекс состоит из нескольких строений овальной формы. Считается, что его сооружение продолжалось несколько тысяч лет, и отдельные элементы относятся к разным эпохам. Начиналось строительство еще при охотниках-собирателях.
Колонны храмов украшены хорошо сохранившейся резьбой с изображением неких существ.
Особенно удивительным нам показалось то, что в некоторых деталях просвелены отверстия - ведь металлов тогда человечество еще не знало.
Интересная подробность - на верхних торцах колонн установлена планка с пластмассовыми шипами, дабы голубям, которых здесь масса, сесть и оскорбить память предков было было неудобно. Шипы мягкие и под весом голубя сгибаются - ни на них, ни рядом с ними не сядешь. Причем данная планка покрывает только левую часть колонны, а на правой уже видны следы оскорблений. На второй фотке точно такое же приспособление на откосе окна нашего гостинничного номера, видимо с той же целью.
Ирина Константиновна © знакомится с археологическими изысканиями.
Данный комплекс - не единственный, на холме Гебекли-Тепе ведутся раскопки в нескольких локациях, но территория огорожена, и посторонних туда не пускают.
Вернулись в Урфу, это парк Дерга (Dergah). На другой стороне водоема - мечеть Halilur Rahman Camii, XII век.
Вот эта мечеть со стороны входа.
Но интересен парк не мечетью. Считается, что здесь родился и жил святой Авраам (в мусульманской традиции - пророк Ибрахим), духовный отец евреев, христиан и мусульман. Место рождения - пещера, которая ушла под землю, но накрыта стеклянным полом и вокруг обустроено место паломничества.
Существует легенда, согласно которой, Авраам, будучи, как известно, монотеистом, повздорил с местным царем идолопоклонником. Царь приказал сжечь его, но вмешался Всевышний и превратил огонь в воду, а дрова - в карпов. В результате образовались здешние водоемы, наполненные рыбами, которые теперь священны. Вроде бы это был царь Нимрод, но, с другой стороны, согласно той же Библии, Нимрода и Авраама разделяют несколько веков. Впрочем, в Библии много противоречий и это не единственное.
Священные карпы расплодились, их много, но ловить их или есть ни в коем случае нельзя. Зато их можно кормить, стоят специальные будочки, в которых продается еда для карпов.
Говорят, среди множества карпов есть один белый, и если встретить его, будет преследовать удача. Белого карпа мы не встретили, зато увидели другую рыбу - черную и на карпа не похожую.
Еще пара фоток. Это все здания, относящиеся к Halilur Rahman Camii. Народу в парке многовато.
В парке два пруда и несколько каналов. Везде полно карпов.
Еще здесь продают всякую всячину. Вот этот дядька, например, делает и продает бубны с магическими знаками.
А тетенька вбивает гвозди в дощечку, создавая узор.
Потом обматывает гвозди цветными нитями, и получается вот такая красота. На первой фотке написано 200, если это цена, то очень дешево, у нас только рамка стоила бы дороже (для первода в рубли умножать на три с половиной).
В том же парке Дерга есть еще мечеть Mevlid-i-Halil Camii, более крупная. И вроде как она названа в честь рождения Авраама (прочли, что Mevlid означает "день рождения", но неясно, на каком языке), но она более новая - XVI века.
На холме крепость Урфы, но подниматься туда уже не было ни сил, ни времени. Колонны, что торчат над крепостью, говорят, остатнки христианского храма третьего века.
В каждом курдском городе есть Большая (иногда переводят - Великая) мечеть - Ulu Camii, главная мечеть города. Есть такая и в Шанлыурфе, здесь она XII века, но совершенно не зрелищная. Улицы узкие и, получается, ее ниоткуда толком не видно. Только внутренний двор.
Обращает на себя внимание минарет, совершенно нетипичной для мусульман архитектуры. А дело в том, что мечеть возведена на месте христианской церкви Святого Стефана (VI век), а в качестве минарета использована колокольня той церкви. Мусульмане только убрали колокола и уже в XX веке взгромоздили наверху часы.
Кладбище при мечети.
Едем дальше, уже на выезде из Урфы еще одно место из Ветхого Завета, теперь тут мечеть Hz. Eyyüb Peygamber Sabır Makamı, мечеть Святого Иова. Как это принято в Турции, построена тоже на месте бывшего христианского храма.
Во дворе мечети имеется пещера, в которой жил Святой Иов (в мусульманской традиции - Еоб) в годы испытаний. Вокруг нее построена будочка-ротонда в которой вход. Сама пещера за истекшие тысячелетия ушла под землю, но спуститься туда можно. Много паломников. В этом месте был единственный случай, когда мы услышали русскую речь в Курдистане. С нами неожиданно заговорил пожилой курд, местный житель, рассказал о строительстве мечети.
Сохранился также и колодец, из которого пил Святой Иов; вода в нем считается святой и еще целебной. Несколько смущает, правда, водопроводная труба, подходящая к колодцу.
Двинулись в обратный путь, остановились в провинциальном городке Биреджик. Городок ничем не примечателен, но в нем мы пересекаем Евфрат, а мы же в Междуречье, надо сделать фотку Ирины Константиновны © на фоне. А до этого так получалось, что мы видели Евфрат только сильно издалека.
В кафе на набережной подают чудную свежую рыбку, выловленную тут же, в Евфрате. А вообще рыбы в Турции мало, в ресторанах, как и у нас только блюда из мороженного лосося.
Но пива нет, самый крепкий напиток - айран.
Окрестности Биреджика известны своими фисташковыми садами, остановились посмотреть.
Вот как фисташки выглядят вблизи. К сожалению, они еще не созрели.
Заехали посмотреть останки римского города Зевгма (Zeugma). Большая часть этого города в 90-х годах оказалась под водой, на дне Биреджикского водохранилища; тогда их в авральном порядке раскапывали и что можно перевезли в музей Газиантепа. Но части Зевгмы, расположенные выше на холме, спаслись от затопления, их можно посетить. Вокруг раскопок возведен ангар еще более монументальный, чем в Гебекли-Тепе.
Вот, собс-но, раскопки. На стенде написано, что это вилла Диониса, и, видимо, это реальный человек, а не бог.
Большая часть мозаик перевезена в Газиантеп (там есть музей мозаик Зевгмы), но кое-что осталось и тут.
А вот то самое Биреджикское водохранилище, которое затопило Зевгму. Образовалось в результата строительства плотины на Евфрате, ее видно на фото. Здесь тоже везде фисташковые деревья.
Заехали в Газиантеп. В центре города стоит интересная конструкция - огромный маятник и пирамида под ним. Причем маятник чуть-чуть смещен, относительно центра пирамиды. Сведений, что это такое, найти не удалось и на картах он не обозначен. Возможно, устройство для определения подземных толчков и предупреждения землетрясений. Индикатор наклона земной оси. А может такое своеобразное художественное высказывание.
На холме Газиантепская крепость. Существовала со времен Хеттской империи (бронзовый век), но за истекшие тысячелетия многажды перестраивалась - при римлянах, во времена Византии, потом турками. Википедия говорит, что окончательный вид крепость приняла в 2000 году.
Дядька на фото - мобильный шербетчик. На животе у него одноразовые стаканы и краник, который трубками связан с Аппаратом за спиной. За небольшой бакшиш он наливает из него стакан холодного темного напитка с совершенно невообразимым, чудовищно непривычным вкусом. Ранее мы ничего подобного не пробовали, этот вкус даже невозможно описать. Но сонливость сняло как рукой.
Местный специалитет - фисташковый кофе. На самом деле фисташковый кофе пьют везде в Турции, но именно в Газиантепе он считается настоящим. Насколько мы разобрались, в других местах его смешивают с натуральным кофе, а здесь - пьют чистым.
Фисташковый кофе, он же мененгич, делается не из фисташковых орехов, а из терпинного дерева, родственика фисташки. К кофе этот напиток не имеет отношения, а как и, например, цикорий, является его заменителем. Продается вот в таких банках.
Через Газиантеп протекает река - Alleben Deresi.
Мечеть Şirvani Mosque с красивым минаретом.
Покинули Газиантеп, едем дальше, окрестности Кахраманмараша, магазин дондурмы. Дондурма это такое специфическое турецкое мороженное, при изготовлении которого, помимо обычных компонентов, используют (в качестве загустителя) клубни дикой орхидеи ятрышник, которая массово росла в окрестностях Кахраманмараша. Благодаря этому дондурма вязкая и резинистая, по вкусу заметно отличается от классического мороженного. Продают дондурму в Турции везде, но именно Кахраманмараш является ее родиной, и здесь она считается "настоящей".
На этом прощаемся с Курдистаном и выдвигаемся в Кападокию.
Файл с метками, если понадобится.
Месопотамия