Намибия 2026
|
Во Франции ездят по правой стороне шоссе, в Англии — по левой, а в некоторых странах — посередине Янина Ипохорская |
Аэропорт в Виндхуке встретил нас мрачным черным небом, а потом и вовсе хлынул настоящий тропический ливень, пока мы оформлялись с машиной. Пустыня, жара, говорили они. Впрочем, в дальнейшем погода наладилась, и больше дождей на нашем пути уже не было.
Взяли машину (фотка сделана позже, в другом месте), Toyota Hilux с полным фаршем - палатки на крыше, газовая плита, холодильник, комплект посуды и мебели. И это все нам понадобится. Это, в общем, стандартная машина и комплектация для путешествий по Намибии, прокатных контор много. Хотя есть и экстремалы, путешествующие на легковушке, теоретически это возможно (только придется исключить некоторые локации), но будет существенно медленней и менее комфортно.
Проехав около 300км добрались до Intu Afrika. Это пустыня Калахари, здесь выгорожена некоторая территория, на которой расположены частные лоджи. На первой фотке наш номер, ну и в целом весьма цивилизовано.
Капская земляная белка (Geosciurus inauris), их в Калахари, да и вообще в Намибии много, фотки сделаны прямо у нашего номера.
Оправдывая название, живут они вот в таких норках, в том числе и на территории отеля.
Еще из живности в отеле живут африканские гигантские многоножки (Archispirostreptus gigas). Мы таких уже видели, они много где в Африке живут, но в Намибии их, говорят, еще и едят.
Много птиц, и они любят селиться рядом. Но это еще как бы многоквартирный дом, позже мы увидим и натуральное комунальное жилье.
Строит такие гнезда большой масковый ткач (Ploceus cucullatus), но и другие птицы не чураются их занимать.
Это вроде бы африканский жулан (Lanius souzae).
Капский блестящий скворец (Lamprotornis nitens).
Эту не смогли идентифицировать, похожа на горлицу.
Эмиль Сергеевич тоже фотографирует кого-то.
Прогулялись по округе. Калахари не очень пустынная пустыня. Но надо учитывать, что сейчас конец лета (февраль), месяц назад завершился сезон дождей, поэтому здесь все цветет и пахнет.
Цветы.
Кактусы.
Выдвинулись на следующую точку, едем на юг. Ирина Константиновна © во всей красе.
И сразу же встретили жирафа, который пасся у дороги.
Голубой гну (Connochaetes taurinus). Он не в загоне, это мы в загоне - вдоль дороги тянется изгородь на многие десятки, а то и сотни километров, это почти везде в Намибии.
Страусы.
Довольно часто на дорогах встречается вот такой знак. Означает он, что на этой дороге нельзя брать автостопщиков. Говорят, запрет вызван тем, что были случаи ограбления. Мы, правда, автостопщиков, да и вообще людей на дорогах не видели.
На дорогах Намибии почти нет населенных пунктов, и днем зайти в ресторан пообедать проблематично. Но зато много прекрасно оборудованных мест отдыха. Как правило, это стол с навесом, туалет, мусорка и место для барбекю.
У нас в машине есть все необходимое, включая холодильник и выдвижную газовую плиту, поэтому часто мы так и обедали.
Добрались до места следующей ночевки, это что-то типа фермы, Quivertree Forest Rest Camp. Для гостей здесь поставлены такие футуристического вида пластиковые контейнеры, похожие на батискафы с илюминаторами.
Вот контейнер внутри. Не очень комфортно, но выбирать не приходится.
Зато есть бассейн.
А в бассейне по дну ползает чудо техники - подводный робот-пылесос. Переход со стенок бассейна на дно выполнен плавным, поэтому пылесос может переползать со стенки на дно и обратно. Мы первый раз увидели такой аппарат.
Ферма, куда мы приехали, известна двумя достопримечательностями. Первая - Giant's Playground (игровая площадка гигантов). Здесь в результате естественной эррозии образовались причудливые нагромождения камней долеритов. Место, действительно, любопытное.
Рассказывают, что когда-то на Земле жили гиганты. И у них были дети, которые играли вот здесь, используя камни как кубики. Гиганты исчезли, а разброснные ими кубики остались. Трудно отделаться от ощущения, что эти камни кто-то сложил в причудливые конструкции. Но конструкции тянутся вдаль наскольуо хватает глаз, невозможно представить себе столь трудолюбивого шутника.
Некоторые камни дежатся на честном слове.
Встретили среди камней ящерицу.
Вторая достоприечательность фермы - лес колчанных деревьев (Quiver Tree Forest), на африканас - kokerboom. Колчанное дерево на самом деле не дерево, а алоэ дихотомическое (Aloidendron dichotomum), растет кое-где в ЮАР и Намибии, но находится на грани исчезновения. Рньше аборигены использовали его для изготовления колчанов для стрел, отсюда и название.
Дихотомическое оно потому, что ствол, и каждая ветвь делится надвое, потом еще и еще.
Листья вблизи выглядят как натуральное алое, которое в горшке.
А так выглядит кора.
Вообще одиночные кокербумы мы видели в Намибии и в других местах, изредка встречаются. Но на этой ферме их целый лес, говорят до 300 штук. Этот лес считается национальным памятником природы Намибии. Как считается, возраст деревьев достигает двухсот лет, но определить это сложно, поскольку годовых колец у них нет.
Древесина очень пористая, легкая и непрочная. Иногда деревья ломаются.
Есть в лесу и обычные алоэ, не дихотомические.
И одинокая пальма. Хотя она тоже похожа на какой-то из видов алоэ.
На закате все окрашивается в красный цвет.
Попробовали сфоткать кокербумы ночью, в свете луны. Надо сказать, в Намибии потрясающее звездное небо, чему способствует отсутствие облачности, чистый воздух (пустыня же) и отсутствие источников света, кроме звезд и луны. Позже мы попытаемся сфоткать его еще.
На ферме, на правах домашнего животного живет презабавнейший сурикат (Suricata suricatta), устроили ему фотосессию.
Пришла собака, смотрела на суриката с некоторым интересом, но не обижала.
На заднем дворе стоит огромнейший парк техники, чем Эмиль Сергеевич, конечно же, воспользовался.
Еще, среди прочего, заметили там здоровенный штабель соли. Это точно соль, мы проверили органолептическим методом (лизнули), видимо, она как-то используется в хозяйстве. Соли в Намибии добывают много, позже мы посетим один из заводов.
Едем дальше на юг, наша цель - каньон Фиш-ривер. По пути проезжаем дамбу Naute Dam на реке Lowen, притоке Фиш-ривер.
Насколько мы поняли, основной целью строительства дамбы было создание водохранилища для орошения, электричества она не дает.
Эта фотка с другой стороны, никакого стока воды там не видно.
Проехать по самой дамбе нельзя, чуть ниже по течению перекинут мостик для переправы.
Наконец добрались до главного, дорогого нашему сердцу места - винокурни Naute Kristall.
Владелец фермы некто Майкл Ведер. Как сообщает сайт, помимо производсва вина, его истинной страстью является создание изысканных спиртных напитков из сортов фруктов, выращиваемых в Намибии: фиников, гранатов, опунции и эндемичного апельсина Каванго. Получается, в общем, изысканый самогон, множества сортов. Есть и джин, и бренди, и ром, и прочая, и прочая. Все дают попробовать.
Это - на чем настаивают, тоже широкий выбор.
Взяли себе в коллекцию три образца, слева направо: бренди, ликер и джин. Вкус, конечно, мог бы быть и получше, но сама попытка производить алкоголь в пустыне, заслуживает похвалы, мы приветствуем.
Еще экземпляр, это уже из обычного супермаркета. Продавцом был охарактеризован как local, но при ближайшем рассмотрении оказался из ЮАР. Не выбрасывать же.
А за винокурней тянутся километры виноградников, все того же Майкла Ведера. Виноделие для Намибии - бизнес маржинальный (нет воды). Здесь то рядом водохранилище Naute, где мы только что были, с него и берется вода для полива. Но это только здесь. Тем не менее, какое-то количесво вина производится и в Намибии, говорят, его можно купить, но нам не встретилось. Вся Намибия пьет ЮАРское вино, которого завались.
Виноград, насколько мы можем судить, еще не дозрел.
Заехали на заправку. Популярнейшая в Намибии тема - украшать их трупами отживших свое автомобилей, для антуража. Ниже фотки с нескольких посещенных заправок.
Чем еще характерна Намибия - массовым переходом на возобновляемые источники энергии - солнечную и ветряную. И того, и другого в Намибии с избытком. Вот такая крыша - заправка, магазинчик при ней, еще несколько зданий - и все довольны.
Кто недоволен - ставит еще и ветряк.
Едем дальше, остановились у печи Old Lime Oven. Построена в начале XX века для обжига известняка (получения негашеной извести и затем цемента). Сейчас печь заброшена, говорят, в Намибии их сохранилось не более десятка, а когда-то было очень много.
Печь внутри. Сюда загружался известняк вперемешку с дровами и все это дело поджигалось.
Ориксы (Oryx gazella). Только далековато и плохо видно.
Добрались до каньона Фиш-ривер. Это второй по величине каньон в мире (после американского Гранд каньона), глубина 550м, длинна 160км. Это место называется "адский изгиб", и считается самым живописным. Вдоль каньона здесь несколько смотровых точек, по которым мы проехались.
Из камней выложен какой-то кабаллистический знак.
А на его маковке сидит ящерица.
Прекрасная площадка для пикника с панорамным видом.
Капский скворец (Lamprotornis nitens), они в Намибии везде.
Река Фиш, промывшая каньон не выглядит очень мощной.
Для любителей здесь начинается тропа для хайкинга, маршрут занимает 5 дней. Но это только зимой, летом спускаться в каньон запрещено, говорят температура там до 50 градусов.
Приехали в следующий отель, Mount Canyon Guest Farm. Страшная глушь, на расстоянии десятки километров вокруг нет не то, что ни одного здания, даже столба или дороги. Добраться сюда можно только на машине 4х4 (о чем, между прочим, booking.com умалчивает). Собс-но, это тоже не отель, а ферма. Вся Намибия состоит из ферм, каждая размером с небольшое европейское государство. Для нас выделили вот такой домик.
Есть ресторан, бассейн и все такое. Владелец фермы (белый, зовут Абрам) говорит, что первые годы пытался заниматься животноводством (разведением коров), но не преуспел. Видимо, прием туристов приносит больше дохода. Цены этого отеля, да и вообще на все отели в Намибии, немаленькие. Существенно выше, чем в соседней ЮАР или в знакомых нам Уганде/Танзании.
Но все-таки это ферма - видны грядки с кактусами (для чего их, интересно, выращивают?) и другими растениями.
Обнаружилось, что мы живем в номере не одни. Во-первых, это гигантская стрекоза, мы таких больших никогда не видели. Это не муляж, с боями выгнали ее из номера.
А второго гостя, гигантского же кузнечика, мы, похоже, привезли с собой с реки Фиш. Он польстился на продукты, что лежали в пакете.
Перед закатом администрация отеля за отдельную плату устраивает покатушки по территории, любование окрестными пейзажами. Поехали и мы - виды, действительно живописные. Горы очень необычных форм.
Солнце скрывается за горизонт, все окрашивается в красный цвет.
Кажется, ну явно какое-то полуразрушенное здание на горе, типа крепости. Но нет - это такие скальные образования. Очень необычные здесь горы.
Выдвинулись к следующей точке. Едем на северо-запад в город Людериц. Типичная картина на дорогах класса D в Намибии. Территории все частные, и стоят заборы, в них закрытые ворота. Ворота не от людей, а от животных, они не заперты на замок. Ирина Константиновна © вылезает из машины, открывает ворота, мы проезжаем, Ирина Константиновна © их снова закрывает. На некоторых участках подобные ворота попадаются каждые 5 км.
Рассказывают, что когда-то в Намибии была железная дорога, ходили поезда. В планах властей восстановить железнодорожное сообщение, но пока от путей только рожки да ножки. Мы в нескольких местах проезжали полностью засыпанные и заброшенные железнодорожные пути. Причем, везде одноколейка.
В пустыне Намиб, куда мы заезжаем, растут очень интересные растения - литопсы (живые камни). И обнаружив на карте пометку Lithops Fields как раз на нашем пути, решили остановиться в этом месте и их поискать.
Литопсов мы не нашли, но зато изучили флору пустыни Намиб, она довольно разнообразна.
Этот холм на карте означен "Скала, похожая на нос".
Приехали в местечко Garub, тут обитают дикие пустынные лошади. Для наблюдения за ними сооружен специальный навес, ибо жара тоже дикая, как лошади. Кроме нас никого нет.
И оборудован водопой, к которому лошади и приходят. Лошади не всегда были дикими. В начале XX века эти территории контролировала Германия, и недалеко (видимо, на побережье) стояла кавалерийская немецкая военная часть. С лошадьми, вполне домашними. Потом началась первая мировая война, и в какой-то момент Германии стало не до Африки. Военную часть (людей) эвакуировали в Европу, а лошади так и остались, их выпустили на волю. Каким-то непостижимым образом табун лошадей выжил в этой пустыне, одичал и размножился. Сейчас, наверное, сменилось уже 10 поколений лошадей, и они воспринимаются (и воспринимают себя) как часть местной фауны.
Лошадей тут, похоже, много - они небольшими группами постоянно подходят и уходят. Подходят все с правой стороны (видимо, там у них гнездо), направо же и уходят. И мы заметили, когда они идут на водопой - мчатся во весь опор, вид у них бодрый и задорный.
А вот они, напившись, возвращаются - еле плетутся, вид понурый и невеселый.
Недалеко от водопоя тусят и страусы. Они, похоже, с лошадьми не ладят - пока те у воды, страусы к ней не подходят, держатся в отдалении.
На дороге в этом месте специальный знак.
Сюр - туалет в пустыне, к которому Эмиль Сергеевич и направляется. В пустыне! Где нет ничего и никого. Где нет воды. А туалет стоит. Чем хороша Намибия - настоящей заботой о человеке.
Встретили орикса (Oryx gazella), их в Намибии много. Одно из немногих животных, хорошо приспособившихся к жизни в пустыне, без воды и без еды.
Для орикса тоже специальный знак. Мы приближаемся к океану, тут очень сильный ветер и в воздухе взвесь песка, поэтому горизонт в дымке. Дальше будет еще хуже.
Прибыли в Людериц, первый город, который мы увидели в Намибии. Тут все как в Голивуде, только маленькое.
Живем в отеле Kairos Cottage B&B на берегу океана, сохранилась даже фотка интерьера.
Закат.
Город, наконец ужинаем в ресторане, называется Portoguese fisherman. На побережье очень популярны устрицы, сырые для Ирины Константиновны ©.
И запеченные под сыром для нас с Эмилем Сергеевичем.
Надо сказать, что в эту поездку фоток еды у нас мало по причине логистики. По нашему маршруту почти нет городов, и, соответственно, ресторанов (а где есть рестораны, там нет нас). Еду приходится либо вообще готовить самим, а в местах, где кормежка есть это, как правило, предоплаченный комплексный обед, фоткать который неинтересно. Вот немногое, чем можем похвастаться за всю поездку.
С утра отправляемся осматривать город. Набережная.
Достопримечательностей, собс-но, в городе две. Первая - лютеранская церковь Felsenkirche ("церковь на скале"). Построена в 1912 году. Сам город относительно молодой, основан немцами в 1883. Путеводитель говорит, что в церкви есть витраж, подаренный лично Вильгельмом II, но нам попасть внутрь не удалось - закрыто.
И вторая достопримечательность - здание Гёрке-Хаус, резиденция, построенная в 1909 бизнесменом Гансом Гёрке для жены. Но что-то у них не заладилось, и она так и не переехала сюда из Германии. Сейчас в здании музей.
Еще путеводитель упоминает вот этот дом, построен для немецкой судоходной компании «Вёрман Линье». Это все. Википедия сообщает о населении 20 тыс, но мы сомневаемся. Городок крохотный, проезжается из конца в конец за 5 минут. Ни одного здания выше двух этажей мы не видели. Но чистенький и опрятный.
Прибыли на мыс Диаша (Diaz Point), это недалеко от Людерица. Здесь чудовищный ветер, сносит с ног. Эмиль Сергеевич в задумчивости.
Для туристов была проложена тропа, но бушующие здесь шторма сделали свое дело - от тропы остались рожки да ножки, приходится пробираться по камням.
Бартоломеу Диаш, уже на обратном пути от мыса Доброй Надежды (который он назвал мысом Бурь) в 1488 установил здесь крест, присоединив эти земли к Португалии. Правда, что делать с пустынным берегом за последующие 400 лет португальцы так и не придумали, пока в конце XIX века не появились немцы. Крест на фотке - реплика, настоящий крест (говорят, он совсем разрушился) хранится в музее в Кейптауне.
Атлантический океан, буйство стихии. Тут такой ветер, что вода буквально кипит.
Еще на Diaz Point есть маяк, вроде бы он даже действующий.
Доминиканские чайки (Larus dominicanus), а на переднем плане - чеграва (Hydroprogne caspia).
А это уже не пена, это засохшая соль, натурально - собирай да ешь. На побережье атлантики в Намибии куча соленых озер, и ее вовсю добывают.
Приехали в знаковое для туристов в Намибии место - заброшенный город Колманоскоп, это тоже недалеко от Людерица. Во всех расказах про Намибию посещение этого города обязательно присутствует.
В начале XX века в пустыне, этом месте случайно было открыто месторождение алмазов. Очень быстро вокруг него вырос богатый город, заработки были хорошие, и люди из Германии с удовольствием переезжали сюда, строили себе дома и инфраструктуру, передовую по тому времени. А спустя 20 лет месторождение иссякло, и люди стали уезжать. Последний житель покинул Колманоскоп в середине века, город умер, и теперь его постепенно поглощает пустыня.
Заглянем внутрь. Всюду пыль, тлен и запустение.
Тут очень сильные ветра, преимущественно в одном направлении. Поэтому некоторые помещения почти без песка, а в некоторые намело до потолка.
Ирина Константиновна © в интерьере.
Кое-где сохранилось оборудование и предметы интерьера.
Это больница.
Электросчетчик. Успел накрутить 110 кВтч. По теперешним меркам, при очень экономной жизни хватит на месяц. Но по тем временам, наверное, немало.
Эмиль Сергеевич исследует. На стене тоже электросчетчик, но совсем раздолбаный.
Некоторое (небольшое) количество зданий поддерживаются в первозданном виде, как краеведческий музей. Владеет останками города, кстати, компания De Beers, главная в нашем мире "по алмазам".
Приехали в город Аус, но городом его можно назвать условно - тут всего пара десятков зданий. Но есть отель, заправка и магазин, а что еще нужно путешественнику? Ночуем в ничем не примечательном отеле Bahnhof Hotel Aus. Это последний населенный пункт (с юга) перед пустыней Намиб.
Хотя одна примечательная вещь в отеле есть - раковина с раздельными кранами для холодной и горячей воды. Мы 10 лет назад уже сталкивались с такой системой в ЮАР, но там понятно - тяжелое колониальное наследие от англичан. А здесь то откуда?! Нам, избалованным цивилизацией вообще, и рожденными ею смесителями в частности, умываться с такой системой трудно.
Выдвинулись, едем по пустыне Намиб. Нам предстоит сегодня проехать более 400км, по грунтовке это много. На одном из местных языков слово намиб означвет "место, где ничего нет". Но кое-что тут все-таки есть. В частночти, африканские страусы (Struthio camelus).
Еще из интересного - сооружение Strange Windmill Feature. По фотке это не видно, но сооружение имеет циклопические размеры, высота 25м. Некоторые думают, что это футуристическая работа эксцентричного художника. Но на самом деле это ветряной насос, самостоятельно спроектировал и построил его некто Зигфрид Шнебель, которому по наследству досталась здешняя ферма. Насос должен был обеспечивать орошение садов на ферме. Насос в теории работал, но дела на ферме шли неважно и без насоса, и владелец вынужден был продать ее. Поэтому сейчас насос не действует, а колесо с лопастями снято.
Маковка покрупнее.
Скалы.
В Намибии обитает маленькая птичка - общественный ткач (Philetairus socius). Эти птички строят гнезда огромных рамеров (много гнезд сливаются в единую конструкцию), говорят, они могут быть до полтонны весом. И живет там кто угодно - другие птицы, мелкие животные, змеи. Несколько фото из разных мест.
Так, в основном, выглядят дороги в Намибии. Есть и асфальтированные, но их очень мало, в основном грунтовые, но очень хорошего качества. Можно ехать 100, а то и 120 (правда, есть риск поймать камень, что мы и сделали, но позже). Дороги делятся по классам C и D (класс A - магистраль, она одна на страну, B - асфальтовые, их чуть-чуть). Дорога класса C теоретически должна быть лучше чем D, но на практике это не так. На фотке дорога D. Машин на дорогах практически нет. Можно проехать десятки километров и не встретить ни одной машины. Это объясняется тем, что Намибия очень малоначеленная страна, в мире на втором месте с конца. Меньше плотность населения только в Монголии. Движение номинально левостороннее, но при таком трафике это не очень важно. Янина Ипохорская не дожила до образования Намибии, но ее афоризм вполне к ней относится.
Качество дороги определяется, в основном, тем, насколько давно по ней проехал грейдер. Они ездят по дорогам и периодически их обновляют. Правда у этого, которого мы встретили, как раз что-то сломалось.
Заехали осмотреть на единственный в Намибии замок - Duwisib. Этот замок был построен в 1908 бароном фон Вольфом для своей жены. Но барон погиб на первой мировой, а его супруга в силу обстоятельств вынуждена была покинуть Намибию. Сейчас замок пустует, власти обещают сделать в нем отель и музей, но пока все закрыто.
Едем дальше, встретили зебр. Это горная зебра Хартмана (Equus zebra).
Прибыли в национальный парк Namib Naukluft, остановились в кемпинге Sesriem Oshana Campsite. Кемпинги здесь очень неплохие, есть даже бассейн, хотя и грязноватый.
До заката еще оставалось время, съездили прогуляться по каньону Sesriem, образованному одноименной речкой. Речка течет иногда, не каждый год, и только в сезон дождей. Вход выглядит невзрачно.
Но внутри весьма живописно.
Эмиль Сергеевич лезет на стену. Но вылезти из каньона совсем будет затруднительно, стены сделаны почти отвесными.
Из живности встретили только большого жука. Еще, говорят, тут бывают змеи.
Так выглядит наш ночлег на сегодня, палатки на крыше разобраны. Спать в них в целом комфортно. Это был наш первый опыт подобного рода. В нашем кемпинге есть даже индивидуальный туалет и душ у каждого места.
Эмиль Сергеевич за ужином тоже выглядит довольным.
Утром отправились смотреть дюны Соссусфлей на рассвете, еще один обязательный пункт при посещении Намибии. Ехать до них 60км, поэтому выдвинулись еще затемно. Вместе с нами тронулось, наверное, еще около тысячи человек, популярное место.
Тут дует постоянный сильный ветер, и он создает на дюнвх красивую рифленую поверхность. Вообще, говорят, весь этот песок принесен сюда ветром из Калахари, это километров 500 на восток.
Дошли до знаменитого болота Deadvlei.
Когда-то здесь протекала река. Но потом дюны полностью перекрыли русло. И деревья (верблюжья акация), росшие в болоте в русле реки погибли. Было это несколько сот лет назад, с тех пор они и стоят в засохшем болоте. Климат здесь сухой и жаркий, насекомых нет, и считается, что они могут простоять и тысячи лет.
И теперь с этими деревьями можно делать колоритные фотки.
На заднем плане дюна Big Daddy, некоторые считают, что это самая высокая дюна в Намибии. Но это не так, высота Big Daddy 350 метров, она самая высокая в Соссусфлее. А подальше, вблизи Уолфиш-Бей, есть дюна 7 (это тоже пустыня Намиб), она чуток повыше - 380 метров.
Народ фоткается на фоне красоты.
Ирина Константиновна © и Эмиль Сергеевич тоже не преминули.
Когда идут дожди (они тут редко, но бывают), текут потоки воды, глина размокает, а потом высыхает, образуя классическую потрескавшуюся корку.
Народ пошел. Поскольку мы ночевали на территории нацпарка, у нас был час форы до появления основной толпы. И вот этот час прошел.
Между прочим рядом, за гребнем дюны, есть второе, почти такое же болото с такими же мертвыми деревьями. Оно несколько поменьше, может чуть менее колоритное, но зато здесь никого нет, ни одного человека. Вот что значит брендирование.
Едем обратно. Территория Namib Naukluft огромна. Те 60 км, что мы проехали в темноте, тоже дюны, а в три другие стороны они продолжаются на сотни километров.
Еще одно знаковое место - дюна 45. Она живописна, недалеко (число в названии - расстояние в километрах от въезда) и относительно невысокая (170 метров), поэтому популярна в т.ч. для восхождения. Неподалеку дюна 40, она ничуть не хуже, но там вообще никого нет. Опять же, что значит бренд.
Не все, но некоторые члены нашей экспедиции отважились на подъем. В хвосте можно разглядеть Ирину Константиновну © и Эмиля Сергеевича. И это при том, что подъехали мы сюда поздновато, уже началась жара и подъем непрост.
На вершине.
Уехали из Соссусфлея, нам предстоит долгий путь на северо-запад. Голубой гну (Connochaetes taurinus).
Спрингбок (Antidorcas marsupialis), только далеко и плохо видно.
Заехали в местечко Solitaire - тут заправка, магазин, кафе. Название Solitaire (одиночество в данном контексте) имеет под собой основания - до следующей заправки ехать около 300км.
Еще Solitaire известен буквально на весь мир яблочными пирогами - о них упоминает любой путеводитель, любой блогер или телепередача о Намибии.
Растение Euphorbia virosa, черезвычайно ядовитое. Встречается в засушливых регионах южной Африки. Аборигены раньше использовали сок этого растения в качестве яда для стрел. Рассказывают, что однажды отравился целый автобус с туристами - они жарили барбекю, и, по незнанию, бросили в костер и сухие ветви Euphorbia virosa. Ядовит даже дым. Единственное существо, которое приспособилось его есть - черный носорог (они тут есть).
Euphorbia virosa не является исчезающим видом, вполне себе размножается, вот цветы.
Пересекаем тропик Козерога. Это тоже самое, что тропик Рака, но в южном полушарии - линия, где солнце в полдень поднимается в зенит (и, соответственно, нет тени). К сожалению, сейчас день уже катится к закату, поэтому тень есть.
Сооружена и специальная конструкция для фотографирования.
Проезжаем перевал Гауб (Gaub Pass). Русло реки Gaub абсолютно сухое. Большинство рек в Намибии текут только месяц-два в году (декабрь-январь).
Пещера.
Пересекаем каньон Kuiseb. Тут все тоже самое - на карте река, в жизни - ни малейших ее следов.
Каменное море.
Увидели интересную надпись ("содержи нашу пустыню в чистоте"). Надо сказать, что в Намибии очень чисто, везде. Особенно в сравнении с другими африканскими странами, да и с родными палестинами. Объясняется это, правда, скорее всего тем, что тут почти нет людей.
Это называется "гора Vogelfederberg" (перо птицы в переводе с немецкого). Длинный-длинный камень (целиком в фотик не влезает) причудливой формы. Высотой метров 10-15.
Наконец добрались до Уолфиш-Бей. Сегодня ночуем в гесте с незамысловатым названием "22 on Main" (это адрес). Но гест неплох, тем более, что мы были единственными постояльцами.
Уолфиш-Бей второй по величине город в Намибии и крупнейший порт. Вид вполне европейский.
Но не везде. На окраине наткнулись на район социального жилья, там поскучнее. А дальше, за ним вообще район, очень напоминающий тауншипы в ЮАР.
С утра заехали посмотреть завод по производству соли. Технологически процесс выглядит не очень сложным. Соль надо собрать и сложить в огромные кучи.
А это склад готовой продукции, соль упакована в пакеты.
Едем дальше, к прудам с солью. Тут много птиц, в частности, фламинго обыкновенные, они же розовые (Phoenicopterus roseus). Интересно, что хоть называются они и "розовые", но большинство таки белые, лишь некоторые стараются держать марку и оправдать название. Говорят, что им для этого надо специально питаться.
А перо, обороненное одной из птиц, совершенно красное.
Вот как выглядит на карте местность вокруг соляного завода. Организована система прудов, вода в которых постепенно испаряется, оставляя соль. И в некоторых прудах вода имеет очень необычную окраску - на гугле она видится оранжевой.
А вот такой пруд в жизни - вода в нем натурально красная.
Между прудами узкие перешейки, по которым можно проехать. Все засыпано солью.
А вот соль собирают.
Мост через соляную реку.
Еще птицы, розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus). Выглядит солидно и благообразно среди шума и суеты.
Доминиканская чайка (Larus dominicanus) на взлете. Она хоть и называется доминиканской, обитает везде.
А вот более редкий вид - капская чайка (Chroicocephalus hartlaubii), такие водятся только здесь.
У капских бакланов (Phalacrocorax capensis) тусовка.
Малая белая цапля (Egretta garzetta).
Огромная стая черношейных поганок (Podiceps nigricollis). У них очень интересное коллективное поведение - в какой-то момент вся стая как по команде одновременно ныряет и скрывается под водой, на поверхности остаются лишь пузыри и несколько инсургентов.
Здесь же добывают и нефть. Нефтяная платформа вдали.
Едем по побережью на север, проезжаем город Свакомпунд. Он считается самым европеизированным городом в Намибии, и вообще обычно туристы останавливаются в нем. Тут отели, рестораны, турбюро и все такое. Но у нас логистика сложилась по другому. Это центр города, широкие улицы и машин почти нет. Ездить на авто по Намибии очень комфортно.
А мы зашли только в супермаркет за едой и еще в сувенирный магазин. Точнее, он позиционируется даже как антикварный.
Едем дальше. Проезжаем лишайниковые поля, о чем висит соответствующий плакат. Остановились посмотреть. Многие виды являются эндемиками Намиба.
Лишайники как лишайники. Расти без воды трудно, но у них получается.
Побережье, где мы едем, называется Skeleton Coast (берег Скелетов), здесь туман, большие валуны, штормы и сильное течение создают очень опасные для мореплавания условия. За последние 400 лет здесь погибли сотни кораблей, останки некоторых можно увидеть. Но большинство поглотила либо пустыня, либо море. Самые известные останки - судно Zeila, которое сорвалось с буксира и было выброшено на мель в 2008.
Аборигены продают здесь туристам камушки, но не слишком рьяно.
Вот те камушки поближе. В Намибии очень много полудрагоценных камней разных видов, местные собирают их и продают.
И культ скелетов поддерживается, само собой.
Прибыли на мыс Cape Cross, здесь национальный парк и въезд платный. Это самая северная точка нашего маршрута.
Место это известно огромным (видимо, самым большим в мире из доступных туристам) лежбищем морских котиков, их тут многие тысячи.
Для посетителей сделаны огороженные деревянные мостки, но ионгда котики через них прорываются. А это животные довольно агрессивные, так что популярный плакат Алексея Владимировича (известного как Вася Ложкин) очень им подходит.
Несколько портретов. Здесь обитает вид капский морской котик (Arctocephalus pusillus).
Это у них детский сад, детеныши держатся в куче, и за ними следят взрослые.
Детеныш отдельно.
Философ. Между прочим подсчитано, что за год эта колония съедает больше рыбы, чем вылавливают Намибия и ЮАР вместе взятые (за тот же год). Может он думает об этом.
Застали драку самцов друг с другом. Но все кончилось благополучно, все живы. Мы даже не поняли, кто, собс-но, победил.
Здесь тоже стоит крест от еще одного португальского мореплавателя - Диогу Кана. Он был установлен в 1486, за 2 года до того, как Диаш обогнул Африку. Кан доплыл только до Cape Cross. И это тоже не настоящий крест, реплика, но зато их две. А оригинальный крест, говорят, в музее, в Берлине.
Повернули обратно, едем на юг, в Spitzkoppe. Тут везде полно кристаллов соли, и у аборигенов есть нехитрый заработок - они собирают кристаллы и продают туристам. Машин тут мало, дай бог, одна в час проедет, поэтому торговля на доверии, продавцов нет - подъезжаешь, берешь понравившийся кусок соли и кладешь денег, сколько не жалко, в специальную баночку.
Вот эти кристаллы соли покрупнее. Они тоже розовые, такие же, как были утром (километров 200 отсюда).
Подъезжаем к Spitzkoppe, это такой национальный парк с красивыми скалами. По немецки Spitzkoppe это "остроконечный купол".
Живем внутри парка, в Spitzkoppe Cabin Camp. Наличие своего домика не должно вводить в заблуждение, из удобств в домике только кровати, а еду нужно готовить самим на костре. При этом цена как у шикарнейшего отеля в Европе или в соседней ЮАР. Зато наедине с природой.
Так, собс-но, выглядят удобства. Но все исключительно чисто и аккуратно.
Гора Grand Spitzkoppe ночью, в свете луны.
Утром проснулись от птичьего гомона, гнезда прямо у нас на балконе.
Прилетел капский скворец (Lamprotornis nitens), мы их уже видели. Но гнездо не его.
Вот хозяин, африканский жулан (Lanius souzae).
Крапчатый голубь (Columba guinea).
Токо Монтейра (Tockus monteiri) подобрал то ли кусок земли, то ли орех, и пытается что-то с ним сделать. Скворец взирает на его экзерсисы с недоумением.
Теперь он решил с ним попрыгать.
А здесь камера вообще поймала акробатический трюк. Вероятно, это все-таки был орех, и токо удалось его расколоть, мы не заметили как. Ему бы в цирке выступать.
Grand Spitzkoppe теперь днем. Это самая высокая точка нацпарка, 1730м над уровнем моря (700м над плато).
Едем смотреть необычные скалы. Вообще тут тоже создается ощущение, что резвились гиганты.
Бесстрашная Ирина Константиновна © показывает размер булыжников.
Арка, самое популярное в Spitzkoppe место для фотографий. Мы тоже хотели, но так и не смогли найти способа туда забраться.
Вот она с другой точки, но все равно непонятно.
Камень в форме лежащего человека.
Среди камней много скальных даманов (Procavia capensis).
И ящериц.
Встречаются живописнейшие места для кемпинга. С туалетом, водой и всеми делами.
Вид с высоты.
Это место называется Small Bushmans Paradise, тут сохранились древние наскальные рисунки бушменов.
Вот те рисунки. Считается, что они были созданы между 4400 годом до н.э. и 100 годом н.э. Обнаружены европейцами в XX веке.
Деревья растут прямо из камней.
Еще фото.
Следующим у нас просто Bushmans Paradise, не small, и тут тоже наскальные рисунки. Осмотр возможен только в сопровождении гида (в Small Paradise также), гид бесплатный и даже денег не просит. Гид нужен как охранник, поскольку рисунки не яркие, видны плохо и туристы придумали что - плескать на них водой (которая здесь всегда с собой), чтобы сделать фото. Рисунок от того становится более контрастным и лучше смотрится на фотке, но в результате многие рисунки были почти смыты со стен. Для осмотра надо подняться на гору, поэтому вверх пошли не все.
Вот рисунки, но здесь они менее выразительны и видны хуже, чем в малом раю.
Уехали из Spitzkoppe, и довольно далеко. Это местность Damarlend, где мы сегодня будем жить.
Кемпинг Mowani Campsite, места для кемпинга разбросаны по большой живописной территории, чтобы не мешать друг другу. Наше место вдали справа.
Приехали, разложились. Конструкция машины сделана грамотно, при минимальном навыке палатки раскладываются (и собираются) достаточно быстро, можно успеть за 15 мин.
Быстро достается и газовая плита.
Кемпинг хорош. Это, например, наша кухня.
Удобства на свежем воздухе, среди гигантских валунов. Тут все среди валунов, но очень цивилизовано.
Специальная печка для подогрева воды в душе. Причем, когда мы приехали, печь уже горела и горячая вода была. А рано утром пришел специально обученный человек с дровами и предложил ее растопить.
Есть какой-никакой бассейн, и все такое. Все для блага человека. А цена в несколько раз ниже, чем в предыдущем Spitzkoppe.
Правда, некоторые валуны, кажется, что держатся на честном слове. Под этим камнем жить было бы неуютно, но там, вроде, никого нет (его видно на первой, панорамной фотке).
Вместе с нами в кемпинге среди камней живут яркие ящерицы.
А утром прилетела черноголовая чагра (Tchagra senegalus).
И еще серая славка (Curruca communis).
Утром выдвинулись. Первым пунктом у нас живой музей племени дамара Damara Living Museum, но он почему-то не работал (возможно, мы приехали слишком рано).
Дамара - одна из намибийских народностей. Племен в Намибии вообще много и различаются они и внешне, и культурой довольно сильно. Традиционная хижина дамара.
Дамарцы. Трудно сказать, насколько эти костюиы маскарадные. Мы читали, что на севере страны большинство деревень живет своим традиционным бытом, но мы до тех мест не доехали. А здесь может и маскарад. С другой стороны, мы застали их врасплох ранним приездом, вряд ли они успели переодеться.
Забавный указатель. Но туалеты в Намибии и так везде неплохи, не знаем, что придумали в этом.
Пробили колесо. Это распространенная практика в Намибии - дороги грунтовые, расстояния большие (приходится ездить быстро), вот и достаточно неудачно лежащего на дороге камня. Поэтому здесь машины ездят с двумя запасками (и мы тоже). Некоторые вообще вылетают с дороги, мы читали о многих таких случаях в Намибии. Сия чаша нас миновала, но вот колесо пришлось менять. Не самое приятное занятие, когда за бортом +35, но мы справились.
Приехали в долину Twyfelfontein, здесь тоже наскальная живопись. И тоже только вместе с гидом, но гид в этом случае платный.
Неизвестное насекомое. Проводник сказал, что оно мертвое.
Встретили скальную крысу (Petromus typicus).
Согласно источникам где-то здесь есть камень "пасть льва", может быть это он, мы не знаем.
Изображения в Twyfelfontein это не живопись, а петроглифы. Они не нарисованы краской, а выцарапаны на камне. Поэтому они лучше сохранились. Считается, что самые старые изображения были созданы в эпоху неолита, в IV тысячелетии до н.э. Всего тут около двух сотен гравюр.
Живописные камни.
При буфете на входе живет земляная белка (Geosciurus inauris). Мы уже видели таких в Калахари, но эта в сравнении с ними огромная и упитанная, видно, что хорошо питается.
Из-за того, что мы пробили колесо и потеряли время, не смогли попасть еще к одному запланированому достоприму, который тут, рядом - камням Organ Pipes. Поэтому приведем хотя бы фотку из Википедии.
Приехали в следующую точку - парк Petrified Forest.
Здесь можно увидеть интересный феномен - хорошо сохранившиеся окаменевшие стволы деревьев.
Установлена группа этих растений - Gymnospermae, и изаестно, что росли они не здесь. Они были принесены потоком воды с севера за сотни километров, а некоторые даже считают, что с территории современной Европы. Вырванные с корнем деревья оказались погребенными под многометровым слоем песка, и благодаря этому не сгнили, а окаменели. Случилось это 280 миллионов лет назад.
Здесь был сук дерева.
Целых стволов мало, в основном растрескавшиеся фрагменты.
Хорошо видны годовые кольца.
Мелких фрагментов очень много, вся территория парка ими засыпана.
В этом же парке есть еще одна интересная штука - растение вельвичия удивительная (Welwítschia mirábilis). Это реликтовое голосеменное растение, дальний родственник сосны (а ближних родственикоков у нее нет). Ствол вельвичии растет вниз, в землю. Корни в пустыне Намиб бесполезны, воду в земле не добудешь, и у вельвичии другой способ - она впитывает воду из морского тумана, который здесь иногда бывает. Вельвичия растет только в пустыне Намиб и не далее 100 км от морского побережья.
У дерева всего два листа, которые растут всю жизнь. Кажется, что листьев много, но это потому, что листья со временем разрываются ветром на узкие ленты, которые переплетаются и спутываются друг с другом. Листья растут очень медленно, но зато долго - продолжительность жизни вельвичии до двух тысяч лет. На фотке молодой экземпляр, вероятно не старше нескольких десятков лет.
Цветы мужского растения.
А это женского.
Вельвичия удивительная является символом Намибии и присутствует на ее гербе.
Едем дальше, скала Vingerklip ("каменный палец"). Высота скалы 35 метров, стоит на вершине холма и смотрится внушительно.
Напротив Vingerklip огромная столовая гора (с плоской вершиной). Гор такого типа в Намибии много, но эта длинная как великая китайская стена, мы еще долго вдоль нее ехали.
Еще живописная скала.
Мы в домике. Добрались до региона Omaruru. Здесь есть река Omaruru, город Omaruru (райцентр на наши деньги) и главное - Omaruru Game Lodge.
Здесь есть номер с настоящими кроватями, ресторан и другие знаки комфорта.
В лодже оборудован водопой, и на утреней зорьке местные обитатели выходят из саванны поправить свои дела. Для жирафов сделаны даже специальные кормушки, чтобы им не приходилось нагибаться.
Много страусов.
Антилопа канна (Taurotragus oryx), это самая крупная из антилоп.
Павлины (Pavo cristatus) ходят по дорожкам отеля как у себя дома.
Администрация отеля устраивает утренее сафари по окружающей территории, мы тоже приняли участие. Едем смотреть местных зверушек, Ирина Константиновна © и Эмиль Сергеевич заняли козырные места.
Африканский ушастый гриф (Torgos tracheliotus), только далеко и плохо видно.
Чепрачный шакал (Lupulella mesomelas).
Спрингбок (Antidorcas marsupialis).
Антилопа импала (Aepyceros melampus).
Большая африканская дрофа (Ardeotis kori) в траве.
Рыжехохлый корхан (Lophotis ruficrista) там же.
Жирафы, теперь дикие, без кормушки. Кажется, что это разные виды (разного цвета), но в Намибии обитает только один - Giraffa camelopardalis.
Слоны. С ними случился небольшой инциндент. Из леса неожиданно (для нас) вышло несколько слонов и сразу, прямиком направились к нашей машине. Решительная поступь, взгляды, которые они не отрывали от нас, не оставляли сомнений в серьезности их намерений. Мы заерзали, стараясь не подавать виду, но наш драйвер не выказал особого беспокойства. Как потом выяснилось, интересовали слонов не мы, а охапка травы (видимо, какой-то особо вкусной), которая была припасена у драйвера, и слоны об этом знали. Оказалось, что они почти ручные, все имеют имена и знают драйвера.
Белые носороги (Ceratotherium simum).
А это детеныш носорога, даже рог еще не вырос. Мы застали, видимо, семью - два взрослых и один маленький.
Антилопа канна (Taurotragus oryx), мы уже видели такую у отеля, теперь встретили в саванне.
Термитник, тоже, в каком-то смысле, живность.
Зебра, насколько мы понимаем, это другой вид, не тот, что мы видели в пустыне Намиб - это бурчеллова зе́бра, она же саванная (Equus quagga). Отличается полосками.
А гну точно такие же - голубые (Connochaetes taurinus). Гну и зебры, как правило, тусят вместе, у них симбиоз. У гну хорошая чуйка, они находят новые ништяки. А зебры хорошо запоминают старые.
Медвежий павиан (Papio ursinus).
Живописный водоем, в нем драйвер обещал нам бегемотов.
Бегемоты там есть, но из воды они высовывают лишь ноздри, и вылезти попозировать категормчески отказались.
Уехали из Омаруру и после долгого перегона, не оставившего фотоследов, прибыли в наш последний отель в Намибии - Duesternbrook Guest Farm. Это, собс-но, тоже не отель, а ферма. На стенах висят фотки про ее историю, из них видно, что это здание было первым, оно построено в конце XIX века для пары немецких молодоженов, которые тут поселились.
С тех пор ферма строилась и строилась, зданий тут много. Нас поселили вот в этом. Надо сказать, что обстановка в номерах застряла где-то в 60-х годах прошлого века. Да и дорогу можно было за истекшие годы сделать получше, сюда можно попасть только на полноценном внедорожнике, хотя это совсем рядом со столицей. Это как раз то место, куда путешественики на легковушке попасть не могут. И на booking.com есть возмущенные отзывы людей, которые забронировали здесь номер, а доехать до него не смогли.
Еще фотки с фермы.
Здешняя администрация тоже устраивает сафари по окрестностям, только теперь вечернее. Мы поехали, но оно оказалось не слишком интересным. Большинство животных мы уже много раз видели, а фотки на закате получаются не очень хорошего качества. Тем не менее какие-то фотоследы остались. Нильский гусь (Alopochen aegyptiaca).
Африканский клювач (Mycteria ibis).
Жирафы. Тут особенность в том, что как нам объяснил сопровождающий, жирафы никогда не собираются вместе, и едиственная причина, которая заставляет их это сделать - они почуствовали/увидели крупного хищника, видимо, леопарда. Вообще, считается, что жирафам хищники не опасны, они легко могут запинать даже льва. А тут встревожились. Мы ждали какое-то время, но ничего не произошло и леопард не появился.
Павианы (Papio ursinus) на вышке ЛЭП.
Импала облизывает положенный для животных кус соли. Отсюда до побережья с соляными озерами далеко, а соль животным необходима.
Южноафриканская горлица (Streptopelia capicola).
Спрингбок (Antidorcas marsupialis).
Здешние бегемоты несколько менее застенчивы, соблаговолил вынырнуть и показать хотя бы пасть.
Цесарки обыкновенные, они же гвинейские (Numida meleagris) на дороге.
А это видео снято уже за завтраком, гну идут куда-то по своим делам прямо под балконом, где мы завтракаем. Завтрак на ферме, кстати, оказался удивительно хорош, что несколько реабилитировало ее в наших глазах, ибо в целом эта ферма как отель нам не понравилась.
Уезжаем. До аэропорта отсюда порядка 70 км, а дальше в самолет и (как мы думали) домой. Но жизнь внесла свои коррективы, путь домой оказался долгим и мучительным и занял несколько дней, но мы этого пока не знаем.
Метки по маршруту, если кому-то интересно.
Намибия