Оман 2014
|
Уильям Клод Филдс |
Очередная ближневосточная страна - султанат Оман. Не очень популярная страна у туристов, но какое-то количество их присутствует, встретили даже туристов из РФ. Жизнь в Омане сосредоточена в северном регионе, в районе Маската, и немного на юге, вокруг города Салала. А между ними лежит 1000км абсолютно безжизненной пустыни. Все маст си места находятся северном регионе, поэтому большинство туристов ими и ограничиваются, до Салалы добираются немногие, ехать туда нудно (а без автомобиля делать в Омане вообще нечего). Но мы - добрались! Всего было пройдено 4400км, на картинке часть маршрута, пока по северной части.
В Маскате (Muscat) остановились в Beach Hotel.
Условия жизни в отеле, прямо скажем, спартанские. К примеру - на весь отель единственный(!) лежак, да и тот драный. А на просьбы починить что-либо - свет на балконе, интернет, воду в туалете персонал отвечает в том духе, что жизнь - боль. К слову, подачу воды в туалете нам удалось восстановить самостоятельно, найдя секретный краник, а персонал о его наличии, похоже, не догадывался.
Цены на отели в Омане негуманные. Это касается всех оманских отелей, если сравнивать их с отелями сходного качества, хоть в Европе, хоть в более бедных странах. Зато очень дешевая рента авто и бензин.
Пляж Аль Курум, фактически пустой. Это середина дня, температура воды 25-26 градусов, воздуха - под 30. Пляжная культура в Омане отсутствует, нет и никакой инфраструктуры.
Поэтому отправились знакомиться с культурными ценностями. Дворец Аль Алам (Al Alam) - церемониальная резиденция султана. Правда, говорят, он здесь практически не бывает. Дворец современный, построен 40 лет назад, видимо под вкус султана. Путеводитель характеризует здание как эксперименты с формами, как уникальную жемчужину арабской архитектуры. На наш взгляд здание несколько напоминает речной вокзал, сходство усиливается, если смотреть со стороны моря (дворец на берегу).
Со стороны моря у дворца установлены две странного вида пушки, возникло предположение, что это водометные орудия. Что тоже странно, ибо никакой оппозиции в Омане нет в принципе, все любят султана. Чем, собс-но, Оман и привлекателен для туризма - здесь не бывает акций протеста, демонстраций, не говоря уж о терактах.
Руководителем государства является султан Кубус (Qubus), насколько мы понимаем, власть его ничем не ограничена. Правит Оманом с 1970, считается султаном-реформатором, за время его правления в стране произошли значительные изменения. Между прочим, изображен с предметом в руках, подозрительно напоминающим бутылку.
Оман - страна крепостей. Путеводитель сообщает, что в стране около полутора тысяч замков, фортов и крепостей, а по ощущениям - даже больше. На фотке - форт Мирани (Merani), близ дворца, построен португальцами в XVI веке. Многие крепости используются по назначению, в частности в этом базируется служба дворцовой охраны, или что-то подобное.
А на другой стороне бухты - форт Джелали (Jalali), тоже остался от португальцев. В этот форт, похоже, пускают посетителей, но идти было лень; крепостей нам встретится еще много.
Еще какие-то крепостные сооружения. Поражает масштаб увековечивающих надписей на скале, высота букв, наверное, метров восемь.
Пушка должна блестеть.
Туристы. Мужчины в Омане носят традиционно носят т.н. тауб - длинное белое платье до щиколоток (натуральное платье, одевается через голову).
Музей оманского искусства. Внутри довольно интересно, но фоткать нельзя.
А снаружи выставлены какие-то проекты концептуального искусства.
Автоматический пункт проката велосипедов.
Парк отдыха и смотровая площадка в форме горелки с ладаном на горе.
В 1992 султан Кубус решил, что в его стране должна быть своя Великая Мечеть, и за несколько лет она была построена. Назывется незатейливо - мечеть султана Кубуса. Внутрь нас, правда, не пустили - неподобающе одеты, говорят. Обычно у посещаемых туристами храмов можно получить накидку какую-нибудь, чтобы соблюсти приличия, но не тут. За 10 риалов рядом можно было купить традиционную оманскую одежду, но мы подумали, что не настолько любим султана. Для перевода риалов в рубли умножать... впрочем, черт его знает, насколько теперь нужно умножать. Где-то на 200, оманский риал очень дорогая валюта. И делится не на 100, как в большинстве стран, а на 1000 единиц. Один риал это 1000 байс.
А вот мечеть султана Кубуса ночью, а другого ракурса.
Мечеть Mohammed Al Ameen, видимо совсем новая, ни на одной карте ее еще нет. Ночью выглядит очень красиво, но нормально сфоткать ее ниоткуда не получается.
С главным в Омане не очень хорошо, если не сказать плохо. Алкоголь не то, чтобы насмерть запрещен, как в Иране, здесь его просто нет в подавляющем большинстве заведений. Алкоголь не производится, нет и магазинов. Точнее, говорят, есть только в спецмагазинах для гастрабайтеров, где алкоголь продают только по предъявлению соответствующего документа. Но мы таковых не нашли. Подают алкогольные напитки только в ресторанах некоторых, самых дорогих отелей, и по очень негуманным ценам. Поэтому мы ходили столоваться в Intercontinental, который, к счастью, оказался совсем рядом.
Оманская кухня, как таковая отсутствует. В ресторанах кормят, в основном, интернациональными блюдами. В целом вкусно, но ничего экзотического.
Прямо напротив нашего отеля Дом Королевской оперы. Как выяснилось, Оман - один из центров оперного искусства, много народу приезжают сюда послушать оперу.
Уехали из Маската в горы. Так выглядят вади - пересыхающие русла рек, таковых большинство в Омане. Сейчас зима, а весной здесь течет полноценная река.
Дозорная башня близ крепости Фанджа (Fanja), XVII век. Крепость не отреставрирована и выглядит зовершенно заброшенной.
Крепость Бидбид (Bidbid). Отреставрирована, но закрыта для посещения.
Форт Байт-али-Радидах (Bait al Redidah).
В Омане сохранилась старинная система фаладжей - каналов, по которым вода для орошения из источника распределяется и распространяется по местности. Каналы могут тянуться на много километров.
Водораспределительная станция, здесь вода из подземного источника поступает в систему фаладжей. Говорят, такой способ орошения был завезен сюда из Персии 3000 лет назад, но в Омане фаладжи во множестве функционируют до сих пор.
Абориген несколько бандитского вида предложил за некоторый бакшиш покатать по плато Саик на своей красивой авте, согласились. Зовут аборигена Али.
Как объяснил Али, на плато Саик (а это большой регион, несколько десятков тысяч жителей) ведет единственная дорога и на входе стоит полицейский кордон. Всех въезжающих записывают в специальный кондуит, а при выезде - вычеркивают. Если кто-то не выехал в положенное время - объявляют спасательную операцию. И наверх пускают только джипы, обычным машинам въезд запрещен.
Зачем нужны такие сложности мы не поняли, ибо дороги на плато прекрасные. На спусках предусмотрены даже спецальные аварийные карманы, засыпаные песком, куда сворачивать если откажут тормоза (мы раньше такого нигде не видели, хотя ездили в горах и покруче). Но внутри действительно, только джипы, других не пускают.
Живописная деревня Аль Айн (Al Ain), известна как центр земледелия - здесь выращивают розы, гранаты, абрикосы и другие ништяки. Розовые лепестки являются в Омане ценным товаром, здесь из них изготавливают розовую воду для парфюмерии и кулинарии. Хорошо видны террасы на склоне, на них все и растет.
Террасы крупным планом.
Еще фотки каких-то деревень по пути. Высота над уровнем моря - чуть больше 2 км.
Жить здесь непросто, приходится пробираться по дико крутым тропинкам.
В деревнях есть и богатые с виду дома, и не слишком презентабельные.
А это заброшенная деревня Вади Бани Хабиб, почему жители ее оставили, я не понял.
Просто пейзаж.
Враг не дремлет, поэтому на плато Саик есть и военная часть с военным же аэродромом.
Там, где не пройдет машина, используются ослики, незаменимая штука в горах.
Попрощались с Али, приехали в Низву (Nizwa). Это крупный город, который когда-то был столицей Омана. И, разумеется, здесь есть крепость, возведена в XVII веке, отреставрирована.
Магазин керамики.
Nizwa Grand Mosque.
Характерная фишка на оманских дорогах - вот такого типа ворота, установлены при въезде/выезде во многих городах.
Едем дальше, очередной гигантский форт - Нахль (Nakhal), XVII-XVIII век.
Форт внутри.
Все помещения подписаны, хотя разнообразие интерьеров невелико. Татьяна Валентиновна позирует в комнате отдыха.
А это спальня вали (губернатор по нашему), довольно скромно.
Недалеко от Нахля есть горячий источник Аль-Таура.
Для купания оборудована ванна, температура воды в ванне очень комфортная, градусов под 50.
В ручье вода уже похолоднее, чуть теплая, но зато тут живут рыбки Гара Руфа (это которые рыба-доктор), можно сделать бесплатный пилинг.
Народ приезжает на Аль-Тауру на пикник.
Оманские школьники.
Загадочное сооружение в виде гигантского гриба. Не стоило бы упоминания, но ими утыкан весь Оман в сельской местности, видели десятки таких. Что это такое разгадать не удалось. Можно было бы предположить, что это для наблюдения за посевами, но в одном месте мы видели две таких рядышком, что рушит эту гипотезу.
Форт Аваби, закрыт для посещения.
Следующая крепость - Рустак (Rustaq), что переводится как "большая деревня", и крепость, действительно огромная, целиком ее не сфоткать. Старейшая крепость в Омане, возведена в VI веке, еще в доисламскую эру. Позже многократно перестраивалась, основная часть XII века.
Внутри. Татьяна Валентиновна для масштаба.
Вокруг финиковые сады и город Сохар. Крепости в Омане располагаются, как правило, в оазисах. Кажется что вокруг буйство растительности, но стоит отъехать километра на три, и пейзаж кардинально меняется - на безжизненный.
Последняя на сегодня крепость - Аль Хазм (Al Hazm), XVIII век, сюда мы даже не стали заходить. В крепости ведется реставрация.
Дороги в Омане не просто хорошие, а шикарные, такие и в Европе то нечасто встретишь. Но гонять на все деньги здесь не стоит, скорость контролируется вот такими камерами. Камеры видны издали, но от них не спастись, их тысячи, висят через каждые несколько километров. Понять, что тебя сфоткали просто - камеры со вспышкой. Опытным путем определили, что настроены они на скорость 140+ км/ч. Как минимум несколько раз мы попались, но счет еще не приходил.
Крепость Fiqain.
С растительностью в Омане негусто, поэтому каждое деревце вдоль дороги заботливо обнесено сеткой, видимо, чтобы верблюды не объедали.
Шайтан-арба, что рисует разметку на дороге.
Старый город и форт Мана (Manah).
Выглядит колоритно, тут форт и несколько городских кварталов в состоянии крайнего обветшания. Внутрь не пускают, написано, что идет реставрвция.
Едем дальше, еще один город-призрак - Тануф (Tannuf). Город был разрушен в результате бомбардировки 50 лет назад, и с тех пор заброшен. Бомбили британские войска, но по просьбе султана, отца нынешнего Кубуса, в Омане шла тогда гражданская война.
Здесь никакой реставрации нет и не ожидается, зато можно побродить по тому, что когда-то было улицами.
По пути.
Следующая точка, оманская достопримечательность - пещера Аль Хута. Но тут вышел облом, пещера была закрыта по техническим причинам. Это, кстати, весьма распространенная практика в Омане - многие туристические объекты оказывались закрыты по непонятным причинам. Но в случае Аль Хуты даже висело объявление, так что никакой надежды.
Смотровая площадка в горах. Внизу виднеется селение Билад Сиит (Bilad Sayt), от него начинается Змеиный Каньон и трекинговые маршруты.
Тут кончается асфальт, подъехать к каньону на гражданской авте, по утверждению местных, нельзя, только на джипе. Хотя на первый взгляд проселок выглядит проезжабельным, но аборигены закричали и замахали руками, когда я попытался проехать вниз.
А аборигены устроили себе на смотровой площадке пикник. Угостили нас шашлыком. Оманцы вообще люди исключительно приветливые, веселые и доброжелательные. И что интересно - никакого алкоголя, привезли с собой яшик-холодильник, под завязку набитый исключительно банками с кока-колой. Так что за шашлык спасибо, но нам с ними не по пути.
Еще одна популярная у туристов точка - деревня Мисфат-аль-Абрин (Misfat Al-Abrean). Она тоже в горах, но сюда ведет асфальтовая дорога.
В деревне сохранилось множество старинных зданий, часть заброшена, но кое-где живут люди. Быт, похоже, не менялся здесь уже сотни лет, разве что электричество провели.
Действует система фаладжей.
Деревенский транспорт.
Едем дальше, еще один гигантский форт - Бахла (Bahla). Внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО как памятник исламской архитектуры, XIII век.
Теперь начинаем движение по побережью на юг. Километрах в 70 от Маската маленький городок (путеводитель называет его селом) Курият (Quriyat), и там, конечно же, есть маленький, но форт. Остался от португальцев.
Путеводитель пишет, что в Курияте прекрасный пляж, действительно так. И также совершенно безлюдный; возникло ощущение, что мы первые, кто купались в этой бухте.
Единственные обитатели пляжа - чайки, чаек много.
А в прибрежных камнях обнаружилось множество крабов, устроили им фотосессию. Крабы довольно крупные, некоторые с пачку сигарет. Быстро бегают, мерзавцы.
Козлиные разборки. Рогов пока нет.
Более взрослый экземпляр.
Следующий часто посещаемый туристами пункт - т.н. колодец Бимма (Bimmah). Это карстовый провал, образовавшийся вследствие вымывания нижних пластов и заполненный водой удивительного бирюзового цвета.
В колодце можно купаться, только дно не очень удобное. Местные жители считают провал домом злого духа и относятся к нему настороженно. Говорят, что провал подземным ходом соединяется с океаном (это где-то полкилометры), и отдельные смельчаки там даже проплывали.
Вокруг колодца разбит небольшой парк для отдыха (пикник, отдых на природе - это любимое времяпровождение оманцев, это мы уже поняли). Что интересно - к каждому деревцу в парке протянут шланг для искусственного орошения, иначе здесь была бы пустыня как везде.
Едем дальше, город Кальхат (Qalhat). Здесь был порт.
Кальхат был крупным портовым городом в древности (его упоминал даже Афанасий Никитин), но после прихода португальцев был разгромлен и постепенно пришел в запустение. Сейчас фактически маленькая деревушка, на фотке - руины древнего Кальхата, ведутся раскопки, но там мало что сохранилось.
На окраине сохранилась усыпальница Биби Марьям, легендарной правительницей города, считающаяся его покровительнецей.
На закате приехали в Сур (Sur), город кораблестроителей.
Оказалось, здесь тоже есть мечеть султана Кубуса (она, похоже, есть в каждом крупном городе).
Сур центр строительства традиционных арабских кораблей - доу. Устройство и технология строительства доу не менялась уже сотни лет. Считается, что отсюда отправился в плавание Синдбад-мореход, и где-то стоит мемориальная доу в память об этом, но мы ее не нашли.
Верблюд пасется у дороги. Ходят тут верблюды очень быстро, не в пример тем, что катают туристов в Египте. Вроде он идет прогулочным шагом, еле переставляя ноги, но за ним приходится бежать.
Добрались до Рас-эль-Джинз (Ras al Jinz), это заповедник, где изучают жизнь гигантских зеленых черепах. Это место называют еще "черепаший берег", примерно 20 км побережья.
Зеленые черепахи живут в море, а раз в год выползают на берег откладывать яйца, как раз сюда. Проблема с ними в том, что происходит это ночью, в полной темноте, а черепахи (и особенно служители заповедника) не терпят ни фонариков, ни вспышек, чтобы не смущать черепах во время столь интимного процесса. Поэтому сфоткать их затруднительно. С трудом сфотканая черепаха уже закончила и ползет обратно к морю. Черепахи существа не быстрые, поэтому занимает весь процесс несколько часов. В декабре считается уже не сезон, но нескольких черепах мы видели, размером около метра. Ходить по пляжу можно только в сопровождении инструктора.
Остановились в единственном (не считая самого Ras al Jinz, там тоже жить можно) здесь отеле Turtle Beach Resort, хотя правильнее назвать его кемпингом.
Номера в отеле - такие смешные домики с удобствами во дворе.
Зато здесь есть оборудованный пляж (единственный в Омане, из того что мы видели), а в ресторане - самый дешевый в Омане алкоголь. Тоже, впрочем, не слишком дешевый.
Выдвигаемся на юг, к Салале, на карте вторая часть нашего маршрута.
Дальше у нас на пути красочный оазис Вади Бани Кхалид (Wadi Bani Khalid). При оазисе есть ресторан, в общем, все удовольствия.
Татьяна Валентиновна наслаждается.
В оазисе также обитают рыбки Гара Руфа для пилинга. Здесь их еще больше, они крупнее и злее чем в Аль-Тауре.
Вода в оазис попадает из источника в скалах.
А вытекает через фаладж, и используется для орошения.
Следующая ночевка у нас намечена в пустыне Wahiba Sands, доехать туда на обычной автой нельзя, дороги нет. Как потом выяснилось, отель послал машину, чтобы забрать нас с конца асфальта, но мы ее не нашли. Зато поймали левака, который и довез нас в лучшем виде. Зовут левака Абдула.
Ехать по песку до отеля довольно далеко - 40 км.
Корабли пустыни.
Отель, точнее это кемпинг "1000 Nights". Мы жили в такой непритязательной, нищебродской палатке.
Но есть номера и пошикарнее.
Бассейн, правда, с очень холодной водой. Надо сказать, что ночью в пустыне жутко холодно. Возникшую мысль вылезти из под одеяла по естественным надобностям с ужасом отгоняешь.
Ресторан. Кормят неплохо.
Удивили лыжи, одиноко стоящие на ресепшене. Либо забыты персонажем анекдота, либо по песку таки можно на них ездить.
Самое красивое время в пустыне - закат, поехали смотреть. Наше средство передвижения, Land Cruiser, показал себя не с лучшей стороны - все время буксует и зарывается в песок, многие подъемы удавалось взять только с разгона, с третьей-четвертой попытки. И то, только после того как Абдула спустил давление в шинах.
Пустыня выглядит очень эротично. И так на две сотни километров вокруг.
Потревоженный песок течет как вода.
Абдула с коллегой.
Когда солнце закатывается, песок окрашивается в красный цвет.
А это уже наоборот - рассвет. Наш лагерь.
Растительность в пустыне есть, хотя и немного.
Этому грузовику не повезло.
Арабский белый орикс, обитатель пустыни. В 60-70е годы их поголовье было полностью уничтожено, но сейчас разводят заново и выпускают на волю.
На обратном пути познакомились еще с одим аборигеном, Саидом (имена у оманцев в точности как в советских фильмах про басмачей). Саид демонстрирует курительные приспособления - маленькую трубку и пластиковую бутылку с непонятной сушеной травой. Саид утверждал, что это "drug", более точной идентификации препятствовал языковой барьер. Я выкурил одну трубку - что-то не вштырило. А Абдула, и Саид время от времени прикладывались, причем это не замена табака по бедности - они курили также и обычные сигареты, а трубочку - иногда, для расслабления.
Деревенский быт. Это Саид пригласил нас к себе домой попить кофейку, он живет прямо на краю Wahiba Sands.
По дорогам верблюдов водят на веревочке.
Схватка человека с бараном. В конце концов человек вызвал сначала одного, а потом и второго подручного, и втроем они этого барана захомутали.
Долгий путь на юг, 1000 километров, из которых 800 - вот такой унылый пейзаж, совершенно неизменный. Ни единого населенного пункта, только заправки. Ехать очень скучно.
Добрались до Салалы, отель с незатейливым названием Salalah beach villas.
Вид из номера. Как обычно, абсолютно пустой пляж и никакой инфраструктуры. А погода, меж тем, еще лучше чем в Маскате, и вода на градус-два теплее.
Улицы Салалы.
В Салале тоже есть мечеть султана Кубуса.
И дворец султана. И также выглядит не слишком похожим на дворец. Все предки султана Кубуса жили в Салале, и только он сделал своей резиденцией Маскат.
Магазин оманских сладостей - такая субстанция, типа мягкого мармелада, нам не слишком понравилась.
Раскопки Al Balid древней Салалы (в те времена город назывался Зуфар).
Тут же есть и музей, некоторые экспонаты выставлены снаружи.
На улице стоит автомат для сбора пожертвований в виде одежды.
Это место называется золотой рынок, здесь сосредоточены магазины, торгующие ювелирной продукцией. Популярный оманский промысел - изделия из серебра. Но сейчас сиеста, все закрыто.
Деревня Така (Taqa), и в ней небольшой средневековый форт.
Внутри.
В помещениях воссоздан средневековый быт, мы видели подобного уже много.
Деревенский клуб у продуктового магазина. Одеваются не так, как в Омане принято.
Рядом, у строительного магазина другой клуб - это, похоже, индусы. В Омане очень много гастарбайтеров из Индии, Пакистана, Бангладеш. В строительстве и на уборке улиц работают практически исключительно гастарбайтеры. Также, говорят, большинство ресторанов и общепита принадлежат индусам. В общем, много знакомого.
А этот гастарбайтер прилег отдохнуть.
Следующая точка - руины древнего города Хор Рори (Khor Rori). Во времена своего расцвета, начиная с IV века до р.х. здесь был важный порт на пересечении торговых путей. Город и порт пришли в упадок давно, еще до появления ислама.
Раскопки занимают гигантскую территорию, но что приятно - на территорию пускают на машине.
Ладанное дерево, босвеллия священная - источник богатства региона в древности. Во времена царицы Савской и до нашей эры Оман был самым богатым государством тогдашнего мира за счет торговли ладаном - смолы дерева. Ладанное дерево растет только на территории южного Омана, Йемена и Эфиопии (что тогда было одним государством); говорят никому не удавалось его вырастить в других местах даже в теплице. И по сю пору ладанное дерево является символом южного Омана, присутствует в множестве сувенирных изображений.
Это место недалеко от Хор Рори обозначено в путеводителе как "магнитная гора". Такая аномалия - кажется, что машина на нейтрали должна катиться вперед по склону, а она нахально катится назад. Проверили, действительно так. Такой вот оптический обман.
Город Мирбат, еще один форт (это, наконец, последний).
Внутри опять что-то типа музея.
Индусы чинят корабль. Один работает, пятеро смотрят. Тоже знакомо.
Близ Мирбата. Мавзолей мусульманского мудреца и пророка Моххамеда Бин Али аль Алави, захоронен в 1161. Народ ходит, поклоняется.
Рядом старое арабское кладбище.
Памятник кофейнику. Интересная деталь - изображен кофейник саудитского дизайна, а не оманского. Как нам объяснили, традиционный оманский кофейник имеет прямую, бочкообразную нижнюю часть, а саудитский - донышко в форме тазика с резким угловым пояском.
Коровы на склоне.
Едем дальше, древний город Убар (Wubar). Город повторил судьбу библейских Содома и Гоморы - провалился под землю. Об этом упоминается в "Сказках тысяча и одной ночи", дескать, за непристойность и взяточниство.
В городе ведутся раскопки.
Еще когда мы готовились к поездке в Москве, обратили внимание как интересно выглядят окрестности Убара на гугль-мапе. Диаметр этих странных кругов - метров 500.
На местности секрет был раскрыт - это поля искусственного орошения, создаваемые такими шайтан-машинами.
В Омане увидели новый для себя дорожный знак. Означает он, что в этом месте в сезон дождей дорога может быть под водой.
Один из столбиков имеет белую отметку, если она скрыта водой, проезда нет. Таких знаков по всему Оману очень много, по всем дорогам, даже непонятно, как они ездят в периоды дождей.
Еще местная достопримечательность в окрестностях Салалы - гробница Иова (Айюба в мусульманской традиции), библейского персонажа. Правда выяснилось, что эта гробница не единственная в мире - в нескольких странах есть мемориалы, считающиеся местом его захоронения.
Верблюды ходят по дороге как у себя дома.
PS: Как обычно, приложение - kml файл по Оману:
Оман