Уганда 2024
|
Х. Л. Борхес |
Предприняли путешествие в Уганду, к горилам в прямом и переносном смысле. Посмотреть животный мир, а как ориентир использовали список Борхеса. Путешествие оказалось несколько более трудным, чем нам виделось из Москвы, но закончилось сравнительно благополучно. Жили в восьми (sic!) отелях, причем в одном даже дважды, первый и последний день. На фото как раз он, Mowicribs Hotel and Spa, город Энтеббе.
На следующее утро отправились смотреть пташек на болото Mababma. На пристани кипит жизнь.
Билетная касса. Здесь выдают гида, лодку и лодочника.
Плывем. Болото Mababma представляет из себя паутину узких протоков, где водится всякая живность. Но статуса национального парка вроде бы нет.
Камышовый баклан (Microcarbo africanus).
Малая белая цапля (Egretta garzetta).
Пегий зимородок (Ceryle rudis).
Китоглав (Balaeniceps rex), крупная птица с огромным мощным клювом, непропорциональным размерам тела. Охотится, в том числе, и на детенышей крокодилов. От других птиц отличается еще и тем, что имеет бинокулярное зрение (оба глаза смотрят вперед).
Китоглав - птица редкая (говорят, всего их осталось менее 8 тысяч), обитает в труднодоступных районах восточной Африки и болото Mababma одно из немногих мест, где китоглава можно увидеть в природе. Туристы наблюдают за другим китоглавом.
Китоглав в полете.
Средняя белая цапля (Ardea intermedia).
Африканская якана (Actophilornis africana). Бегает по листьям на воде с невероятной скоростью.
Очень красочный малахи́товый зимородок (Corythornis cristatus).
Это вроде бы малая выпь (Ixobrychus minutus).
На болоте много живописных лотосов.
Африканская чёрная утка (Anas sparsa).
Длиннопалый чибис (Vanellus crassirostris).
Камышница (Gallinula chloropus).
Африканская змеешейка (Anhinga rufa).
Закончили с болотом. Заметили на берегу дерево с необычными образованиями.
Оказалось, это птичьи гнезда, причем почти все покинутые. Почему им понравилось именно это дерево, непонятно.
Едем дальше. Перемещаемся мы с севера на юг и достигли экватора. Ирина Константиновна© и Эмиль Сергеевич позируют у знака, а желтая линия, собс-но, экватор и есть.
Приспособление для проведения физического эксперимента, что мы действительно находимся на экваторе. Раковина со сливным отверстием в центре, в раковину наливается вода и, после успокоения, затычка вытаскивается. В южном полушарии, буквально в пяти метрах от экватора, вода, выливаясь, закручивается против часовой стрелки, а северном - по часовой. На самом экваторе вода выливается почти не закручиваясь. Сила Кориолиса, мы знаем.
Угандийский специалитет, весьма популярный - т.н. ролекс. Интересна этимология слова. Изначально это была яичница со всякими добавками, обернутая в лепешку и называлась, соответственно, rolled eggs. Но постепенно название трасформировалось в rolex (так и пишут в меню).
Едем дальше. По дороге обращают на себя внимание местные коровы с огромными рогами. Это так называемые длиннорогие коровы, результат скрещивания туров и зебу, вид Ankole. В Уганде, в основном, встречается подвид Watusi. Говорят, они очень неприхотливы в еде, но молока дают мало, а рога им нужны для терморегуляции.
В Марокко мы видели коз, в поисках еды лазающих по деревьям. Здесь, на крутых склонах, козам немногим легче.
По пути случилась неприятность - двигатель заглох и напрочь отказался заводиться. Произошло это как раз, когда мы проезжали заправку, мужичок с которой, бодро вызвался устранить неисправность. Сначала он ковырялся один, потом вызвонил помощника, потом еще, и еще. В конце концов нашу авту пытались оживить уже 5 человек. К тому моменту совсем стемнело и фоток не осталось. Мы провели на той заправке 6(!) часов, но общими усилиями ее таки удалось вымучить, и мы смогли ехать дальше. Хватило машинки, правда, ненадолго, но это уже другая история.
Пока ждали, Эмиль Сергеевич свел дружбу с местным пареньком, который тоже принял в нашей судьбе живое участие.
Отель Hyena Hill Lodge. Неплох, но приехали мы туда заполночь, а уезжаем рано утром, времени вкусить не было.
Отель, ка и многие в Уганде, имеет префикс "эко" - это значит, что розеток в номерах нет (только на ресепшн, зарядить телефон), а горячая вода - от солнечной энергии таким вот агрегатом.
Забор отделяет отель от национального парка Lake Mburo (куда мы и направляемся), но для мартышек он не препятствие.
Национальный парк Lake Mburo, въезд. Здесь тоже возникла проблема, выяснилось, что плата за посещение во всех национальных парках Уганды берется только безналично, а наличные не катят совсем. Проблему удалось решить, но с трудом, и потом это повторялось в каждом парке. Lake Mburo - парк довольно большой, за полдня мы успели объехать лишь небольшую толику.
Зебры. В Танзании мы их видели огромными стадами вместе с гну (они помогают зебрам искать ништяки), тут зебр немного, а антилоп гну нет вообще.
Водяные козлы (Kobus ellipsiprymnus), которые на самом деле не козлы, а вид антилоп. С рогами самцы, без них, соответственно самочки.
Турач коки (Campocolinus coqui).
Бородавочники (Phacochoerus).
Антилопы импалы (Aepyceros melampus), они же чернопятые антилопы (хотя черные у них не пятки, а совсем другая часть тела). У них мальчики держаться отдельно, девочки - отдельно.
Термитник.
Длиннохвостый блестящий скворец (Lamprotornis purpuropterus).
Видимо, тут бывают пожары. Хотя, судя по дровам на переднем плане, может это специально траву и подлесок выжигают.
Бушбок (Tragelaphus scriptus), еще вид антилоп.
Жирафы Ротшильда (Giraffa camelopardalis camelopardalis), вымирающий вид. Здешние завезены сюда из другого национального парка Уганды, Murchison Falls (мы в нем тоже побываем, но позже).
Антилопа топи (Damaliscus lunatus).
Уже после выезда из парка наблюдали мартышек, маму с детенышем. Чуть позже присоединился и папа, демонстрируя нежность.
С мартышками, правда, произошел неприятный инцидент. В то время, как семья мартышек мне позировала (как теперь понятно, отвлекая внимание), их коллеги соплеменники запрыгнули в нашу машину через открытое окно и стали шарить по сумкам. То, что Ирина Константиновна© при этом сидела в машине, нимало их не смущало. Ирине Константиновне© удалось отразить нападение громкими криками. Закончилось все более-менее благополучно, но осадочек остался.
Наш следующий отель - Keije Resort на берегу озера Bunyonyi. Отель тоже "эко", а плюс к этому аккурат после нашего заезда случилась какая-то авария, и электричества не было вообще. Ужинали при свечах.
Добирались мы не без приключений - в пути наша машина сломалась еще раз, уже окончательно. Мы ее бросили, и доехали до отеля на такси (150 км). К чести прокатчика, за ночь он пригнал нам другую авту (а мы от столицы уже довольно далеко, на границе с Руандой), чуть менее ушатаную, но с серьезным недостатком - маленькую (трехдверный RAV4). Что создало ряд неудобств, но она хотя бы не ломалась.
Отправляемся на лодочную прогулку по озеру Буньони (Википедия говорит, что это название переводится как "Место множества маленьких птичек"). Смотрим живность, пейзажи и вообще местную жизнь. Эмиль Сергеевич впередсмотрящий, потому серьезен.
Пейзажи. В целом тут довольно красиво. Озеро находится на высоте 2000м и считается самым высокогорным в Африке. Местные жители утверждают, что озеро очень глубокое, 900 метров (а некоторые - что 1800). Научные данные более скромны - 40 метров. Еще озеро знаменито тем, что в нем нет возбудителей шистоматоза, соответственно, в нем можно купаться (тем, кто не обращает внимания на температуру воды). Обычно в естественных водоемах в Уганде купаться нельзя.
На острове 23 острова разных размеров, и это самый маленький. Рассказывают, что раньше на него свозили женщин, забеременевших вне брака, в виде наказания. Выбраться отсюда они не могли, так как местные жители не имеют навыков плавания. Но, говорят, для верности их еще и привязывали к дереву.
Сейчас нравы смягчились, и на острове только бакланы (Phalacrocorax).
Пегий зимородок (Ceryle rudis), мы их уже видели.
Вроде бы это нильские воробьи (Passer shelleyi). Орут друг на друга. Точнее, один орет, а другие почтительно внимают.
Венценосные журавли (Balearica pavonina). Этот журавль изображен на гербе Уганды, типа символ, но вообще-то птица довольно распространенная, мы видели его во многих странах Африки.
Местная стрекоза.
На одном из островов расположена школа, даже две - начальная (слева) и средняя (справа). Остров необитаемый, детей из окрестных деревень сюда привозят и увозят на лодках.
Конечно же, нас завезли на этот остров в надежде на пожертвования. Начальная школа.
В нашу честь была исполнена приветственная песня. Ирина Константиновна© приняла живейшее участие.
Школьный звонок.
Умывальник.
Это уже другая школа, средняя. Ирина Константиновна© с директором обсуждают проблемы современного образования. Справа - наш лодочник.
Ученики старших классов. Здесь мы внутрь заходить не стали.
В свободое время ученики плетут ловушки для рыбы из подручных материалов. Нам объясняют принцип действия (пытаясь продать, конечно, но неудачно выбрана целевая аудитория).
Цветы.
О главном. В Уганде делают джин, наиболее популярный и известный сорт - Waragi. Это не вполне классический джин, поскольку изготавливается из перебродившего бананового сусла. Собс-но, слово waragi с языка луганда (это название народа Уганды) и переводится как банановый самогон. Под влиянием британцев рецепт напитка несколько изменился, а после обретения независимости даже был принят специальный закон ("закон Энгули"), регламентирующий правила производства джина. Некоторые сорта имеют тройную перегонку, настаиваются на ягодах можжевельника и цедре лайма. Можжевельник в Уганде не растет, импортируется из Греции. В результате получается напиток весьма приличного качества. Поставляется и на экспорт.
Представлен также джин и других сортов. Вообще джин в Уганде продают примерно в каждой лавке, особенно в пластиковых мерзавчиках емкостью 100 - 200 грамм. Алкоголь тут любят и пьют с удовольствием. По среднедушевому потреблению алкоголя Уганда на втором месте в мире (хотя данные по разным источникам разнятся, но во всяком случае, входит в первую пятерку). В отличие, между прочим, от России, которая, вопреки распространенному заблуждению, не входит даже в первую десятку. Помнится, мы интересовались этим вопросом в 2012, когда были в Люксембурге (тоже один из лидеров), и тогда были на 13-м месте. А сейчас, несмотря на предпринимаемые нами усилия, скатились до 16-го. Надо подтянуться.
Покинули Буньони и приехали в следующий отель - Bwindi Forest Lodge в поселке Buhoma. Путь до него оказался весьма труден, но фотоследов его не осталось.
Отправляемся в национальный парк Bwindi Forest на трекинг к гориллам. В Уганде (а также в соседних Руанде и Конго) обитает вид горная горилла (Gorilla beringei beringei), за некоторую плату (весьма, между прочим, немалую) можно на них поглазеть. Горилл осталось мало, поэтому трекинг надо заказывать сильно заранее.
Перед трекингом для увеселения публики было показано выступление фольклорных артистов.
Гориллы живут семьями, все они подсчитаны, поименованы и каталогизированы. Семья, к которой идет наша группа - Maraya. Буквы после имени обозначают статус, SB - Silverback, серебряно-спинный, он же самый главный, на наши деньги - батя.
Идем. Тропа проходит по густому лесу, и, что неприятно, все время вверх. Шли около трех часов, суммарный набор высоты - 250 метров. И это, говорят, одна из ближайших к базе семей.
Сопровождают нас несколько до зубов вооруженных рейнджеров. Как мы понимаем, опасаются они не диких животных, а боевиков из Конго, мы практически на границе.
Местная бабочка по пути.
Трудно поверить, но это муравьиная тропа. Мы первый раз видим столь оживленную трассу. Перед трекингом пугали местными красными муравьями, рекомендовали тщательно защищаться. Но это вроде не они, каковы же тогда красные?
Наконец дошли до горилл. Они встретили нас с некоторым удивлением, но не слишком большим.
Фоток мы наделали много, но все они достаточно однообразны. Основное, а может и единственное времяпровождение горилл, всех, и больших и маленьких - непрерывное поглощение пищи. Которой служат молодые стволы растущих тут же во множестве кустов. Горилы отламывают их, и жуют с таким аппетитным хрустом, что мы тоже попробовали - но оказалось, что кусты совершенно несъедобны.
Через некоторое время из кустов появился начальник, Silverback. Он недолго возлежал с видом философа, с ленцой оглядывая окрестности и делая вид, что ничто мирское его не интересует.
Но природа взяла свое, и он принялся за палки, как и все остальные.
Вот как гориллий праздник живота выглядит на видео.
Несколько портретов.
Ирина Константиновна© и Эмиль Сергеевич прощаются с Bwindi Forest.
Приехали в следующий нацпарк - Ishasha. Это уже следующий день. Кроме охранников никого нет, в Уганде вообще мало туристов в сравнении с Кенией или Танзанией.
Чешуйчатый турач (Pternistis squamatus).
Это, вроде бы, бурый змееяд (Circaetus cinereus), только далеко и плохо видно. Вообще тут много птиц "издали похожих на мух".
Буйволовый ткач (Bubalornis albirostris).
Каменка (Oenanthe oenanthe), опять далеко и не видно.
Сероплечий сорокопут (Lanius excubitoroides).
Встретили большое стадо буйволов (Syncerus caffer). Вели они себя не то, чтобы агрессивно, но смотрели нехорошо. Немного пофоткав, предпочли ретироваться; в Африке буйвол считается одним из самых опасных для человека животных.
Антилопы топи (Damaliscus lunatus), мы их видели в Мбуро.
Этих мы идентифицировали как газелей Гранта (Nanger granti), но уверенности в этом нет.
В Ишаше обитают т.н. древолазающие львы. Обычно львы не любят лазать - они ленивы, тяжелы и мало к этому приспособлены. Но вот здешние - научились. Считается, что на дереве их обдувает ветерок, лучше видно окрестности и меньше насекомых. Мы знали об этих львах и, некоторое время поездив по парку, нашли красавчиков. Точнее, красавиц, самцов замечено не было, хотя здесь и они лазают по деревьям.
Если присмотреться, видно, что львы оборудованы каким-то устройством на ошейнике, видимо, GPS-трекером. Но местные рейнджеры уверяют, что трекеры навесили приезжие биологи и они, рейнджеры, доступа к данным о местоположении не имеют, и где находятся львы не знают.
Это, видимо, скворцовый конек (Macronyx).
Пейзаж.
Слона видели только одного (их в этом парке мало). Он шел мимо куда-то по своим делам скорым шагом, но согласился сфотографироваться и анфас.
Южноафриканская горлица (Streptopelia capicola).
Бородавочник.
Традиционные угандийские дома. Их тут довольно много, но они выглядят заброшенными. Вероятно, эта была деревня, которую выселили при организации национального парка (это обычная практика в Африке).
В парке есть и действующий аэропорт (обозначен на карте), это - взлетное поле.
Попрощались с Ishasha, едем дальше. Ехать 100 км с хвостом, дорога обазначена как федеральная трасса, но оказалась грунтовой. В качестве некоторой компенсации видели стада бабуинов, точнее, тепеь их выделили в отдельный вид - павианов анубисов (Papio anubis). Такие вот скопления вдоль всей дороги, во многих местах.
Еще видели по дороге мангуста полосатого (Mungos mungo), только сфоткать его трудно - пугливый и быстро бегает. Его можно отнести к "дрожащим как сумасшедшие".
Приехали на канал Kazinga. На фото порт, здесь для туристов организвано развлечение - прогулка на лодке вдоль канала поглазеть на местную флору и фауну. Не преминули воспользоваться такой опцией и мы.
Плывем. Птица с воинственным названием - молотоглав (Scopus umbretta).
Рыжая цапля (Ardea purpurea).
Другой вид - желтая цапля (Ardeola ralloides).
Цапель много видов, теперь - средняя белая цапля (Egretta intermedia).
И еще одна цапля - черношейная (Ardea melanocephala).
По всему каналу полно бегемотов, но вылезать позировать они категорически отказываются.
Чета орланов-крикунов (Haliaeetus vocifer)
Африканская якана (Actophilornis africana).
Флора.
Нильский варан (Varanus niloticus).
Примерно на таком же кораблике плывем и мы вдоль другого берега канала.
Камышовый баклан (Microcarbo africanus).
Это тоже баклан, но белогрудый (Phalacrocorax lucidu).
Буйволы с бегемотами.
Заметили в кустах какую-то красивую синюю ящерицу.
Сероголовая альциона (Halcyon leucocephala).
Шпорцевый чибис (Vanellus spinosus).
Пегий зимородок (Ceryle rudis), его мы уже видели.
Водяные авдотки (Burhinus vermiculatus).
Наконец добрались до отеля, сегодня живем в Tembo Safari Lodge. Отель удачно расположен - рядом с пристанью, на крутом берегу над каналом, по которому мы только что плавали.
Выдали огромный номер, и отель по угандийским меркам неплох.
Вот те самые мерзавчики с джином, о которых шла речь выше.
О еде. Еду в Уганде не назовешь изысканой, и часто в ресторане даже отсутствует выбор - предлагается только комплексный обед. Но она вполне доброкачественная и ее можно даже назвать вкусной. Несколько образцов блюд.
Популярен луковый суп, который довольно вкусный, но с французским луковым супом связан как седьмая вода на киселе.
Весьма популярен авокадо, говорят, есть даже памятник авокадо; но из-за неисправности машины мы к нему не попали.
Под балконом нашего номера гуляют марабу (Leptoptilos crumeniferus), как у себя дома.
Приехали в следующий национальный парк - Queen Elizabet. Этот парк считается одним из самых популярных, но, вероятно, это связано с тем, что он не очень далеко от столицы. Мы в нем ничего особенного не увидели.
Водяные козлы, но их в Уганде полно везде.
Гребенчатый орел (Lophaetus occipitalis).
Цесарка обыкновенная (Numida meleagris).
Длиннохвостый блестящий скворец (Lamprotornis purpuropterus).
Орланы-крикуны (Haliaeetus vocifer), мы таких видели вчера на канале, но здесь видно получше.
Буйвол, их тоже везде полно.
А здесь у них случился конфликт. Но кончилось все хорошо - немного потолкались и разошлись пощипывать травку как ни в чем не бывало.
Бородавочники. У них грива, как у лошади, мы раньше не замечали.
Африканскиее слоны (Loxodonta), их в этом парке много.
С нацпарком мы закончили, и поехали по дороге Crater Lake Drive. Называется она так потому, что проходит мимо кратерных озер. Охранники пытались нас на эту дорогу не пустить, но шлагбаума или запрещающих знаков на въезде не было, и им это не удалось. Правда на выезде шлагбаум таки был, но не было охранников, мы его открыли и выехали. На всем протяжении (более 30 км) не встретили ни одного ни попутного, ни встречного автомобиля. Дорога, по угандийским меркам, неплохая.
Виды. Это все бывшие взорвавшиеся кратеры вулканов, здесь их много.
Огромные поля неизвестной нам травы с белыми кисточками.
Вот те самые кратерные озера. Названия их если и существуют, то нам неизвестны. В целом довольно красиво.
С Ириной Константиновной© для украшения композиции.
Дорога выходит к строению, которое на карте обозначено как королевский павильон. Говорят, здесь королева Елизавета (видимо II) разбила лагерь во время открытия национального парка королевы Елизаветы.
Снова пересекаем экватор, но по другой дороге и в обратном направлении, с юга на север. Здесь тоже стоит знак, но не вполне достроенный.
По пути заметили интересное место - мечеть и христианский храм практически вплотную друг к другу. Толерантность. Вообще Уганда, в основном, христианская страна.
Приехали в следующий отель - Ataco country Resort в городе Форт Портал. Тут довольно ухожено.
Приехали на горячие источники Semliki. Источников два, первый называется "женским" (считается, что он лечит от бесплодия), здесь два гейзера, на фото тот, что поменьше.
А вот гейзер побольше, он извергает 6.5 литров воды в секунду.
Гейзер извергает почти кипяток, можно варить яйца. Чем и занимаются охранник и один из посетителей.
А эта тетенька набирает целебную воду в канистры.
Почва вокруг источника, покрытая известковыми отложениями, выглядит весьма колоритно.
На источнике встретили бабочку необычной раскраски.
В километре от женского есть т.н. мужской источник. Но гейзеров тут нет, источник кипятка скрыт под поверхостью воды, поэтому выглядит не так зрелищно.
К источнику идет деревянный помост, поскольку вокруг кипяток.
Трава, что растет в горячей воде, выглядит необычно. Более крупные растения вблизи источника не выживают.
Едем дальше, горные пейзажи (это горы Рувензори). Здешним жителям приходится прилагать немало усилий для обработки таких полей.
На мотоциклах здесь ездят, минимум, втроем (бывает, что и вчетвером, но фотки такой не нашлось).
Город Форт Портал. Крупный город, он считается наиболее европеизированным в Уганде.
Благодарить за это мы должны вот этого дядьку, Джеральда Портала, который считается основателем города (конец XIX века). Ему поставлен памятник.
Фигуры африканок заметно отличаются от европейцев, что бросается в глаза даже на манекенах в магазинах одежды.
Едем дальше, и уехали довольно далеко, на север Уганды к парку Murchison Falls. Живем в отеле Elephant View Lodge.
Наш номер. Как говорится, спасибо и на этом. Отель в диком лесу, прямо на границе парка.
Вид из ресторана. За спиной Ирины Константиновны©, на заднем плане река Виктория-Нил, которая через несколько километров станет Белым Нилом, а тот, еще через тысячу - просто Нилом. Мы можем доплыть до Средиземного моря.
Ночью увидели на дереве здоровенную волосатую гусеницу. На фото она толком не видна, сливается с корой, а на видео заметна.
Вместе с нами завтракал и что-то ладил в гнезде камышовый ткач (Ploceus castanops).
Красивый цветок, похожий на люпин. Может это люпин и есть, но здесь он дерево.
Въезжаем в национальный парк Murchison Falls. Это наиболее популярный парк в Уганде. В остальных мы практически не видели других туристов, а тут хватает. Не так, конечно, как в парках Кении или Танзании, но народ есть.
Мы, собс-но, большинство угандийской живности уже видели, но не зря же мы сюда тащились. Буйволы, но их в этом парке как раз мало.
Семья кабанчиков, в смысле, бородавочников.
Слоны.
Карликовая антилопа обыкновенный стенбок (Raphicerus campestris), нам раньше не встечалась. У них характерные полосатые уши.
Самка стенбока разлеглась на дороге.
Антилопам надо бы поосторожнее, хищники тут, видимо, есть (хотя нам не встретились).
Газель Гранта (Nanger granti),
Жирафы (Giraffa camelopardalis camelopardalis).
Хартебисты (Alcelaphus buselaphus).
Пурпурный певчий сорокопут (Laniarius erythrogaster).
Мартышка-гусар (Erythrocebus patas). Названа так за выделяющиеся белые усы.
Павиан анубис (Papio anubis)
Сюреалистическая картина - пальма без макушки (видимо, снесло ураганом).
Еще интересное дерево.
Термитник.
Южноафриканская горлица (Streptopelia capicola).
Ласточкохвостая щурка (Merops hirundineus).
Толпа африканских сипов (Gyps rueppellii) собралась у трупа какого-то крупного животного на обед. На фото хвост очереди, а всего их там было не меньше сотни.
И прилетали новые. Ближе подходить к ним было страшновато.
Марабу (Leptoptilos crumeniferus), которые тоже падальщики, смотрели с вожделением, но близко подходить тоже боялись. Видимо, в птичьем мире они по рангу сипам уступают.
А эти, видимо, уже наелись - сидели на дереве и смотрели вниз без интереса.
Абиссинский рогатый ворон (Bucorvus abyssinicus).
Водопой.
Молодой бегемот. Причем это мы уже выехали из парка, он просто тусил у дороги.
Симпатичные ящерицы. Это на территории какого-то отеля, куда мы зашли пообедать.
Парк, где мы только что были, называется Murchison Falls, и это название неспроста - означает, что где-то рядом должен быть водопад. И он есть, мы на него приехали. Называется он, как можно догадаться, тоже Murchison Falls. По общемировым масштабам не самый крупный, мы видали и побольше, но весьма бурный. На фото самое начало, ягодки впереди.
Среди буйства стихии.
Русло распадается на два рукава, и водопадов получается тоже два. В правом скалы сужают русло до 6 метров, и там поток особенно бурный. Википедия говорит, что высота водопада 43 метра.
Вот как Murchison Falls выглядит на видео.
С Ириной Константиновной© для украшения композиции.
Едем обратно на юг, раннее утро, угандийские школьники идут учиться. Кстати говоря, на севере страны дороги хоть и левосторонние, но вполне достойного качества. Благодарить за все мы должны китайцев, они прилично вкладываются в Африку вообще, и в Уганду в частности. MapsMe за китайцами не поспевает - эта трасса там обозначена еще проселочной. И она пугала нас, дескать, ехать будете более 3-х часов. Домчались за час с хвостом.
Приехали в Ziwa Rhino Sanctuary, это не национальный парк (хотя денег за вход дерут также), а заповедник по восстановлению популяции носорогов. Во времена Иди Амина по всей Уганде их повыбили (говорят, начисто), теперь восстанавливают.
Корова с гигантскими рогами. Мы уже упоминали об этой породе, но пусть будет еще одна. А местные служащие, видимо, "еще немножечко шьют", вряд ли это законно - пасти домашних коров в заповеднике.
Смотреть носорогов нужно не на машине, а пешком, в сопровождении рейнджера.
Дошли до, собс-но, носорогов. В Ziwa Rhino Sanctuary живут и белые, и черные носороги, и нам показывали и тех, и других. Но где кто мы, увы, не помним. Белый и черный не связаны с цветом, цвет носорога определяется цветом грязи, в которой он валялся последний раз. Говорят, что белый (white) на самом деле был wide (широкомордый), но в свое время, давно где-то произошла путаница, и он стал белым. А другой вид, по закону квантовой спутанности (по которому, если надеть один носок на левую ногу, то второй автоматически становится правым), стал черным.
Носорогов можно неплохо использовать вместо газонокосилки. Хорошо видно, какую чистую лужайку они за собой оставляют.
На этом прощаемся и отправляемся в сторону дома. Путь нам предстоит еще долгий, полдня до Энтнббе, отель, аэролорт, еще отель, но там уже не было ничего интересного.
Файл с метками, если понадобится.
Уганда