Мир под углом 40 градусов

Западная Турция 2025

Не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого

Мишель де Монтень

Собирались мы, собс-но, в Португалию, но выдача виз в португальском посольстве организована таким образом, чтобы это происходило на следующий день после предполагаемой даты вылета, что лишает процесс какого-то не было смысла. Причем, дата выдачи не зависит от срока - мы подавались за два с половиной месяца - не помогло. Поэтому смогли долететь только до Стамбула. Пришлось вспомнить Монтеня. Остановились в отеле с несколько режущим слух названием - Orka Hotel.

Отель расположен в козырном месте, в самом центре города, а на крыше имеется небольшой бассейнчик.

С крыши отеля открывается вид на Босфор и азиатскую часть Стамбула.

Вид на европейскую часть Стамбула более невзрачный.

Отправляемся гулять по городу. Тут сплошные кафе и рестораны, но с ними все непросто. В 2020 году Айя-София (а мы живем как раз рядом) вновь получила статус мечети, и близлежащие рестораторы потеряли возможность торговать алкоголем. Запрет действует в каком-то радиусе, и наш отель как раз за ним, около него еще все в порядке. Но чуть пройти в сторону центра - все, ребята, только чай. Мы не сразу осознали столь разительную и массовую (а ресторанов тут сотни на гектар) перемену в меню, но один из рестораторов нам все объяснил.

Интересные в Стамбуле урны. С виду ничего особенного, урна как урна. Но при нас приехала мусорка, выковырила ее, и оказалось, что у небольшой урны есть громадная подземная часть - контейнер, размером с небольшой дом.

Защли в лавку с коврами. Надо сказать, что цены на ковры ручной работы здесь космические. Продавцы героина наверняка вздыхают, размышляя о неправильно выбранной профессии, глядя на эти цены. Мы приценивались к ручным персидским коврам будучи в Иране, там тоже было дорого, но все-таки в разы дешевле чем здесь.

Посетили Айя-Софию, народу там тьма-тьмущая.

Поскольку Айя-София теперь мечеть, туристам-немусульманам дозволяется ходить только по балкону второго этажа. А внизу молящиеся. Хотя выглядят они как такие же туристы.

Эта штука, мы посмотрели по карте, называется Фонтан Ахмеда III, 1728 год. Кран с водой там, действительно, есть.

Крепостные стены. Это не византийские, внешняя стена дворца Топкапы, построена уже при турках. В него мы не пойдем, там очередь еще больше.

Хаммам султан Хюррем, XVI века, действет и сейчас.

Жареные каштаны и кукуруза.

Мечеть Султанахмет, она же Голубая мечеть - главная мечеть Турции, XVII век. В нее, в принципе, можно попасть между намазами, но мы не стремились.

Еще одна достопримечательность рядом - Цистерна Базилика. И тут огромная очередь, на фото - лишь малая ее часть.

Цистерна Базилика - крупнейшее древнее подземное водохранилище. Строительство было начато в IV веке, на случай засухи или осады города.

Большая часть колонн при строительстве взята из античных храмов, поэтому они отличаются друг от друга формой, конструкцией, технологией обработки и сортами мрамора.

Т.н. плачущая колонна (узорчатая). Считается, что это глаза, и они плачут по рабам, погибшим при строительстве. Говорят, эта колонна всегда мокрая.

Место очень атмосферное. А еще тут прохладно и тихо, что составляет приятный контраст с тем Стамбулом, что наверху. Все это на глубине 12 м.

Недаром тут дно просто усыпано монетками, брошенными на память. Мы бы тоже бросили, но сейчас в Турции такая инфляция, что монеты практически вышли из употребления и у нас их не оказалось.

Стамбульское наземное метро. Хотя, может это считается и трамваем. Но платформа, турникеты - все как в метро. Работает от обычных банковских карточек (не российских, понятно).

Попрощались со Стамбулом и двинулись на юг. В вечеру, проехав более 500 км, добрались до нашего, в спешке забронированного, VINIFERA VINEYARDS HOTEL. Оказалось, отель находится вдали от города, в глуши, среди гор и полей.

На большой территории разбросаны домики с номерами (на фото наш домик), в целом неплохо.

Мы турецкого не знаем, но заметили, что в названии отеля дважды фигурирует буквосочетание Vine, видимо, это неспроста. Vineyard гугль переводит как виноградник, Vinifera, вероятно, тоже что-то такое. А прямо у нас под окнами так и присутствует натуральный виноградник. Не вполне понятно, принадлежит ли он отелю, никакой изгороди нет - срывай да ешь. Виноград довольно вкусный.

Также в саду много оливковых деревьев, но они еще не созрели.

Над бассейном роятся гигантских размеров осы, но случаев нападения отмечено не было.

Виноград тут вьется повсюду. В отельном ресторане виноградная лоза, которой, видимо, уже много лет, переломила перила ограждения.

Инжир, он же смоква. Но это не в нашем отеле, в другом месте.

Завтрак в отеле. К нему еще дают горячее - яишенку/панкейки.

А вообще, отельный ресторан, похоже, борется за звезду Мишлена. Блюда с претензией на изысканность, порции крохотные, зато дорогие. Еда для тех, кто не голоден.

Мы живем прямо около храма Артемиды в Эфесе, того самого, что входит в список семи античных чудес света, и который сжег Герострат. Отправились посмотреть. Хотя смотреть тут, собс-но, не на что - храм полностью утрачен. Но виноват в этом вовсе не Герострат. После того, как он его сжег, храм восстановили, и он еще функционировал какое-то время. Но с приходом христианства храм был заброшен и постепенно растащен местными жителями на стройматериалы. Остатки поглотило болото, которое уже в недавнее время осушили и сложили из найденных обломков единственную колонну.

Ближайший к нам современный город - Сельчук. Назван в честь турков-сельджуков. Говорят, с этого города начался захват турками этого региона, еще в XII веке.

Местные жители повально играют в какую-то незнакомую нам игру. Похожа на домино, но костяшки с двузначными цифрами.

Так он выглядит с возвышенности. Население 37386 человек, немного, но и не мало. Не точно на месте современного, но рядом был античный город Эфес, мы еще посетим его раскопки.

А сейчас идем осматривать главную достопримечательность Сельчука - базилику Святого Иоанна. Это вход, т.н.ворота Преследований.

Считается, что Иоанн Богослов (который автор Апокалипсиса) действительно жил в Эфесе (за исключением периода ссылки на Патмосе), здесь же и был похоронен. В ознаменование этого факта, уже в VI веке, во времена Юстиниана, был выстроен гигантский храм. Позже он сильно пострадал от арабских набегов, затем превращен в мечеть, а еще позже разрушен землетрясением. Поэтому сейчас здесь руины, которые постепенно пытаются восстановить.

Чтобы показать, как все выглядело, установлен макет. Размеры храма были огромные, больше футбольного поля.

А вот, что есть сейчас. Видно, что многие детали - новоделы, но некоторые вполне себе древние.

Запчастей у них полно.

Капители колонн покрупнее.

Большому храму - большое дерево. Эмиль Сергеевич рядом с ним кажется букашкой.

Еще одна достопримечательность Сельчука - крепость Ayasuluk Kalesi. Тоже VI век, а сохранилась гораздо лучше. Она, праввда, многажды перестраивалась. Подошли мы к ней аккурат к ее закрытию, оставалось только сфоткать Ирину Константиновну^© на фоне.

Опунция индийская, она же инжирная (Opuntia ficus-indica) - такой вид кактуса, который дает съедобные плоды. Это дикорастущая, но их выращивают и специально.

А вот чувак их продает, вперемешку с драконьим фруктом. Плоды довольно вкусные, но трудноупотребляемые. Каждая темная бородавка - пук мелких иголок, их надо срезать, но очень трудно уберечься.

В Турции еще сохранились телефоны-автоматы, неизвестно только, работают они или нет. Звонить нам в Турции некому, Эмиль Сергеевич лишь делает вид.

Приехали в курортный город Кушадасы. Тут есть море, ну а больше ничего особенного. Если присмотреться, иожно увидеть на горе монумент. Ниже он покрупнее, с другой точки, но тоже издалека. Это Ататюрк. Ататюрка в Турции ненамного меньше, чем Ленина в СССР.

Голубиный остров, который дал название городу. На острове издревле гнездились птицы, по-турецки это «куш», а «ада» — остров. С материком остров связывает дамба с причалами для яхт.

Городские пляжи в Кушадасы выглядят жалко. Причем это платный пляж, мы поинтересовались.

Направляемся в генуэзскую крепость, что на Голубином острове. Основана в XIII веке, но с тех пор перестраивалась.

Внутри крепость как крепость, вид довольно попсовый.

Донжон. Путеводитель обещал в нем музей и прекрасные виды со смотроыой площадки на крыше. Музей есть, а на крышу нас не пустили, сославшись на опасность.

Памятник Хайреддина-паши. Генуэзцы его называли пиратом, но в конце концов он таки захватил крепость и перестроил ее.

Алкоголь в крепости нельзя. Больше мы такой знак нигде в Турции не видели, получается - везде можно, а именно на Голубином острове ни-ни.

Трехэтажные многоквартирные скворечники, вернее, голубечники. Голубей здесь привечают, надо же оправдать название острова.

А на набережной Кушадасы голубям вообще поставили памятник. Говорят, в городе проводится ежегодный фестиваль турецкой эстрады «Золотой голубь».

Посетили т.н. пещеру Зевса. Небольшая карстовая пещера в расщелине скалы, заполненная водой, как обещал путеводитель, "ярко-синего цвета". Считается, что здесь любил купаться Зевс, отсюда и название. Нам показалось, что уж Зевс мог для купания найти местечко и получше. Температура воды 5 градусов, но народ отчаяно в нее лезет.

Заметили интересную деталь. На турецких дорогах довольно часто встречается такой знак. Дескать, свинья может выскочить, будь внимателен. У нас тоже есть аналогичный знак, но с коровой. Но они же мусульмане, свинину не едят, отуда у них свиньи, которые могут выскочить на дорогу?! В ресторанах свинины действительно нет, и в магазинах нет; так что вопрос остался открытым. Предположили, что имеется в виду "свинья" в фигуральном смысле, и восхитились таким постмодерном.

Теперь приехали в Измир, большой город, третий по величине в Турции. Ирина Константиновна^© на его фоне.

Знакомство с городом начали с осмотра крепости Кадифекале на горе Пагос.

Считается, что цитадель возвели в III веке до н.э. по приказу Александра Македонского. За истекшие века крепостью кто только не владел, многажды она перестраивалась, и сейчас тут, в общем-то, руины.

Измир относительно новое название, раньше это был греческий город Смирна. В 1922 году турки вырезали греческое население и переименовали город по своему. Но кое-что осталось и от греков, в частности, фрагменты агоры - рыночной площади, которую мы сейчас и осматриваем.

Считается, что тут находилась администрация Смирны, суд, хранилища запасов.

Раскопки продолжаются.

Тут тоже много запчастей.

Можно поиграть в строителя из "кирпичиков".

Даже написано, что это Смирна.

Теперь переехали на центральную набережную, площадь Конак. Тут часовая башня Саат Кулеси, символ города. Часовую башню проектировал французский архитектор, а куранты подарил немецкий король. Говорят, она изображена на банкнотах 500 лир, но мы таких не видели - во всех обменниках дают купюры 200 лир, что, учитывая инфляцию и здешние цены, не очень удобно.

Напротив дворец губернатора.

Здесь же небольшая изящная мечеть Konak Yalı, построена в 1755. Восьмиугольное здание с одним входом, что нехарактерно для мечетей.

Еше на площади памятник журналисту Хасану Тахсину, убитому уже греками. Он называется "памятник первой пуле", потому что с его выстрела началась греко-турецкая война.

Весьма популярна в Измире одежда, стилизованная под военную форму; видели во многих лавках.

Еще одна достопримечательность Измира - лифт Асансёр. Лифт позволяет подняться с нижних улиц на верхние. Это еврейский квартал, он расположен на весьма крутом склоне. Там можно пройти и по многочисленным лестницам, но это очень утомительно.

Вот этот лифт поближе.

Примечателен четвероногий лифтер. Этот песик сопровождает посетителей и вверх, и вниз.

Вид сверху на еврейский квартал. Видна синагога (с куполом).

С другой стороны вид на Измир и Эгейское море, тоже красиво.

Эмиль Сергеевич отдыхает на одной из тех самых лестниц. Ходить по этой части Измира тяжело, лифт покрывает только часть набора высоты.

Внизу улочки еврейского квартала выглядят уныло.

Сегодня осматриваем античный город Эфес. Некоторые его части мы уже видели, а теперь приехали в основную археологияескую зону. И не мы одни.

Это место на плане обозначено как Агора (рыночная площадь).

Это были термы (баня на наши деньги).

Глиняные трубы, элементы римского водопровода.

Одеон, малый театр. Использовался и для заседаний сената, и для театральных представлений.

Площадь Домициана и храм Домициана — первый храм в городе, построенный в честь римского императора. Кладка, кажущаяся кирпичной, на самом деле каменная, в то время (I век) римляне кирпичей еще не изобрели.

Монумент (в некоторых источниках - мавзолей) Меммиуса, был такой римский политик.

Улица Куретов. Куреты — первоначально мифологические персонажи, затем жрецы Рима.

Барельеф с Никой, богиней победы. Говорят, это чуть ли не единственный сохранившийся барельеф, где Ника - с головой.

А вот, например, без головы (это не Ника, мы не знаем кто).

Храм Адриана, 118 год. Как мы понимаем, это тот Адриан, который построил в Англии адрианов вал, значительно более масштабное сооружение. Наш пострел везде поспел.

Фонтан Траяна. Все императоры здесь отметились.

А тут кладка уже кирпичная. В Эфесе вперемешку стоят сооружения разных периодов.

Библиотека Цельса, наиболее узнаваемое строение в Эфесе. Цельс - это был такой римский энциклопедист и знаток всего.

Здание неплохо (для его возраста) сохранилось, включая элементы декора.

Ворота Мазеуса и Митридата (они же - ворота Августа). Названы по именам рабов-архитекторов, которые их построили. Говорят, они получили за это освобождение.

Идем дальше (вообще, территория Эфеса весьма обширна), улица Портовая. Сейчас до моря тут 5 км, но во времена античности Эфес был портовым городом. Потом море отступило, поскольку гавань заполнялась илом из реки; собс-но, это и привело к упадку города.

Вдалеке видны остатки сооружений портовой инфраструктуры.

Большой театр, на 25000 зрителей. Меньше Колизея, но тоже немаленький.

Это место на карте обозначено как ипподром. На этом покидаем Эфес.

О еде. По традиции несколько фоток из разных мест.

Эмиль Сергеевич музицирует.

Нанесли визит в Бодрум. Осматриваем замок Святого Петра.

Замок был построен в 1402 году рыцарями госпитальерами. Проектировал его немецкий архитектор. Уже после падения Константинополя турки довольно долго не моглм замок взять, но в конце концов одолели.

Порог в одном из стенных проемов. Конфигурация прохода такова, что входящий человек наступает на одну и ту же точку. За многие столетия люди протерли каменный порог до дыр, ступая на это место.

Эмиль Сергеевич внутри.

Угловая башенка, таких несколько. Судя по стилистике и наличию турецкого флага, это даже не реконструкция, а современное добавление.

Сверху открывается вид на бухту Бодрума.

Еще вид. Если присмотреться, в каменной кладке на башне видны белые круги. Мы знаем, что это - торцы античных колонн, которые были использованы для устройства перекрытий. А колонны те были взяты из Галикарнасского мавзолея (который из списка семи чудес света). Современный Бодрум на территории античного города Галикарнас, и при строительстве замка мавзолей, который тут недалеко, был разорен и разобран на стройматериалы.

В замке была христианская часовня, после захвата турки приделали к ней минарет и сделали мечетью. Но сейчас и мечеть не действует, здание открыто и совершенно пустое.

Не знаем, что это такое, но показалось интереснымм. Выставка каких-то дырчатых каменных приспособлений.

В замке много скульптур и барельефов. По крайней мере некоторые из них явно не средневековые, а античные, из того же Галикарнаса.

Вид на замок Святого Петра с моря.

Бодрум - курортный город. Мы немного попляжились, но большого удовольствия не получили.

В заключение отправились посмотреть что осталось от гробницы правителя Мавзола (от которого, собс-но, и пошло слово мавзолей), но опоздали и пришли ровно к закрытию. Оставалось только сфоткать раскопки через забор. Впрочем, мы знаем, что там практически ничего не сохранилось, выше было почему.

Место это, похоже, не сильно популярное - вход выглядит совсем невзрачным.

Вечером поехали в город ужинать, и на площади перед горадминистрацией заметили необычное действо. Группа одинаково одетых молодых мужчин, по виду китайцев или японцев, исполняли некие музыкальные композиции на барабанах. Сопровождая их пением на незнакомом нам языке. Зеваки, такие же как мы, останавливались, смотрели. Было уже темновато, поэтому фотки не очень.

Забавно, что одному музыканту, похоже, не хватило треноги для барабана, и парень в черном держит его барабан в руках. Ему, наверное, хорошо слышно.

И в конце хор а капелла. Что это было мы так и не узнали.

Сегодня едем по совсем древним местам, первое - город Приена. Известна была в VII веке до н.э, при Александре Македонском (III век до н.э) перестроена. То есть это еще греческий период, не римский. Город расположен на живописном склоне холма, а дополнительное очарование месту придает то, что здесь почти нет людей. Кроме нас по руинам бродило всего несколько человек.

Сохранились прямо настоящие улицы.

В первом ряду есть места для почетных гостей, в римских театрах мы таких не видели.

Это, видимо, театральные кулисы (зрительный зал напротив).

Это место на указателях обозначено как церковь.

Храм Афины.

На стенде показано, как храм выглядел в лучшие времена.

Колонны составные, и запчастей для них осталось еще очень много.

Еще какие-то руины.

Теперь мы в следующей локации - город Дидима. Сейчас это небольшой провинциальный городишко, а в эллинистическом мире это был один из крупнейших центров оракулов. И тут был построен гигантский храм Аполлона — третий по величине в древнем мире (после Артемиды Эфесской, которого, как мы знаем, уже нет, и Геры на острове Самос, который был разрушен еще в древности). А тут все же кое-что сохранилось. Хотя злые языки утверждают, что храм, который строили около 600 лет, так и не был завершен - крыша не была установлена, слишком большие размеры.

Крохотная фигурка Эмиля Сергеевича в сравнении с колоннами дает представление об их размере. Мы никогда таких больших колонн не видели.

Сохранилась прекрасная резьба. Хотя те же злые языки говорят, что поскольку храм не был достроен, то и колонны не подверглись финишной полировке.

Внутренняя часть святилища.

Такие в храме проходы.

Барельефы и все такое.

Запчастей для реконструкции и тут хватает.

Уже в день нашего отъезда выяснилось, что прямо рядом с нашим отелем есть музей железнодорожного транспорта. Тут под открытым небом собраны десятки (а то и сотни) моделей паровозов и тому подобной техники. Почти все открыто, можно залезать, дергать рычаги и крутить ручки. И при этом никого - ни посетителей, ни музейщиков, единственный дядька на входе. Удивительное место.

Эмиль Сергеевич сразу взялся за дело.

Управлять паровозом, видимо, не такое уж простое дело.

Натуральный семафор.

Настоящий сортировочный поворотный круг.

Пульт управления стрелками и семафорами.

Есть и совсем маленькие паровозики, кажется - накрошишь хлебушка, и сбегутся.

Целые поезда.

Пассажирский вагон не балует комфортом.

А следом идет VIP вагон - в нем диван, почти современный кондинционер, а за перегородкой душевая кабина и туалет. Он, можно сказать, почти современный - лет 30-40 назад таких кондинционеров и душевых кабин еще не было.

Еще всякая техника.

На этом прощаеися и выдвигаемся обратно в Стамбул.