Танзания 2018
|
А. и Б. Стругацкие |
Путешествие по Танзании включало в себя две части - материковую и остров Занзибар. Начинаем с материка, прилетели в город Аруша. На фотке аэропорт, выглядит довольно скромно, хотя Аруша второй по величине город в Танзании.
Зал ожидания - просто навес под открытым небом.
Багаж привозят на тележках, с которых пассажиры его разбирают. Подобных мини-аэропортов в Танзании очень много, каждые 50-100 км, ибо дорог в нашем понимании здесь нет, и перемещаться за приемлемое время можно только на самолете.
Почему-то в путеводителях встречаются упоминания о великолепном качестве дорог в Танзании - полная ложь и клевета. Есть одна убитая, но хотя бы асфальтированная дорога от Аруши до Нгоронгоро, а все остальное - грунтовки плохого или ужасного качества, а то и вовсе бездорожье. Нечего и думать перемещаться здесь не то, что на легковушке, но и, например, на машине класса RAV4 (застрянет даже не доехав до Серенгети), только на полноценном рамном внедорожнике. Мы еще из Москвы заказали LC Prado, который оказался дедушкой с пробегом 200 ткм, что нам еще аукнется. Вообще в Танзани, учитывая местные реалии, практически все туристы ездят с местными гидами; стоит это недорого - 40$ в день (плюс к цене машины), причем за эти деньги гид сам находит себе ночлег и пропитание. Но мы с негодованием такую возможность отвергли и везде ездили самостоятельно.
Первое место жительства - Manyara Wildlife Safari Camp, на краю озера Маньяра и одноименного национального парка. Всего в отеле десяток шале, разбросанных в лесу, и примечательно, что кроме нас других постояльцев не было (в апреле не сезон). Вид на отель с коптера.
Для таких диких мест обстановка в отеле вполне приличная, все удобства. Над кроватью балдахин от комаров, специально обученный человек по вечерам приходит и распускает его, а по утрам - сворачивает. Такой же порядок во всех отелях Танзании, хотя комаров не так уж и много, мы видали и побольше.
Колоритная, вырубленная топором, мебель.
Баобаб.
Цветущий кактус.
Наш Prado приказал долго жить в первый же день, еще не доехав до первого отеля (меньше 100 км). Но за ночь арендная контора пригнала нам машину взамен, вовсе уж мастодонта - LandCruiser с ручной коробкой, с пробегом 500 ткм в которой не работало ничего. Но зато она кое-как ездила. Отправляемся в нацпарк Lake Manyara дивиться местной флоре и фауне.
В комплекте с машиной, под водительским креслом обнаружили гигантский тесак - видимо, отбиваться от диких животных и воинственных аборигенов.
Аисты.
Голубые мартышки.
Бубуины.
Верветки. Легко опознаются по гениталиям ярко-голубого цвета.
Стрекоза.
Гну и зебры всегда ходят вместе: у зебр хорошая память - они помнят места пастбищ и водопоев. А у гну память дырявая, но хорошая чуйка - они находят новые ништяки. В общем, как те два милиционера, один из которых умел немножко читать, а другой - немножко писать.
На спине у буйвола пристроился наездник.
Бегемотов видели только сильно издалека.
Венценосный журавль.
Нильский гусь.
Еще разные птицы.
Жирафы.
Цесарка.
Дикдик, карликовая антилопа. Этих сфоткать трудно, мало их и трусоваты - попавшись в поле зрения тут же убегают. Вообще, по крайней мере несколько видов встреченных животных нам не удалось ни сфоткать, ни даже идентифицировать - завидев машину тут же уносятся в кусты. Но большинство взирают на туристов вполне равнодушно.
Ястребиные орлы.
Ирина Константиновна на фоне, собс-но, озера Маньяра. Национальный парк - сравнительно узкая полоса вдоль берега, длинной километров 50, по которой мы и едем.
Слоны в разных видах, их в парке хватает.
Импала.
Леопард. Увидеть леопарда в природе довольно сложно - животные ночные и скрытные, но нам повезло.
В парке есть горячие источники, которые облюбовала огромная колония фламинго. Оборудованы специальные мостки для наблюдения, но когда мы до них добрались, пошел дождь и колония полным составом перелетела на другую сторону. Надо сказать, что дожди в этом регионе очень локальные - в одном месте может идти проливной дождь, а в километре-двух - светить солнце и дождем и не пахнет.
Вот фламинго на другом берегу, колония, действительно гигантская.
Теперь приехали в национальный парк Нгоронгоро. Это огромный кратер, возникший в результате коллапса большого вулкана. Диаметр кратера 19 км, на этой территории возникла своеобразная экосистема, отделенная от остальной Танзании кальдерой высотой около километра. Смотрим в чашу кратера сверху.
Могила Гржимеков. Михаэль (сын) разбился здесь на самолете, изучая Нгоронгоро, а Бернард (отец) завещал в этом месте себя захоронить.
Здесь бабуины более наглые, уступают дорогу машине лишь после долгого бибиканья и крайне неохотно, видимо, считая территорию своей.
Спустились в кратер. Птица-секретарь вышагивает с чувством собственной значимости, откуда, наверное, и пошло название.
В парке много импал.
Газели Томсона.
Бородавочники.
Больше всего в Танзании, во всех парках, зебр и антилоп гну.
Ирина Константиновна высматривает зверей.
Буйволы.
Шакал.
Разные неидентифицированные местные птицы.
Львицы не мертвые, просто спят.
Недалеко и глава семейства.
Чета страусов.
Видели в Нгоронгоро и слона, но очень издалека.
Гиена.
Это уже другая гиена, идет по своим делам, не обращая на гну внимания.
Кустарниковый дукер.
Бегемоты вылезать из воды и позировать отказались.
Фламинго и в этом парке видны были только с большого расстояния.
Два самца газели сцепились, но все кончилось хорошо - немного пободавшись, самцы разошлись без видимых повреждений.
Еще одно семейство львов. А на заднем плане маячит наконец-то вылезший из воды бегемот, но слишком далеко.
В Нгоронгоро тоже водятся уже виденные нами нильские гуси.
И венценосные журавли.
И цесарки.
Антилопы куду.
Кратер Нгоронгоро плоский, как стол - здесь не растут деревья и даже кусты (благодаря чему легко искать животных), за исключением небольшой рощи фиговых деревьев на юге. Называется это место - Священный лес Лерай. Здесь в XIX веке случилась битва между племенем датога и масаями, и масаи вытеснили датога из Нгоронгоро.
А здесь, считается, захоронен тогдашний вождь народа датога.
Заметили в траве сервала, но далеко и видно плохо. Быстро убежал.
Едем домой. Опять бабуины на дороге. Занимаются своими делами, на машину вообще не обращают внимания.
Сегодня ночью нам опять поменяли авту, прокатчик пригнал нашу якобы отремонтированную Prado. В доказательство того, какая гигантская была проведена работа, прислал нам фотку нашей распетрушенной авты. Забегая вперед скажем - не помогло. Но пока Prado на ходу, и мы отправляемся в сторону Серенгети.
Вблизи туристических путей понастроено масайских потемкинских деревень, народ в которых живет, в основном, попрошайничеством - фотографируясь за деньги, устраивая для туристов представления, продавая нехитрые сувениры и проч.
Вот они, псевдомасаи. В дальнейшем, в глухих местах, мы увидим и настоящих, ну а здесь слишком много легких денег, чтобы заниматься еще и сельским хозяйством.
Проезжаем Олдувайское ущелье, часть Великой рифтовой долины, считающееся прародиной человечества. Здесь сделано множество интересных археологических находок.
Живописная скала Castle of Olduvai gorge.
Рядом музейчик, состоящий фактически из одной небольшой комнаты.
Выставлен и велосипед (написано - один из велосипедов) некоего доктора Sekino Yoshiharu, совершившего на нем турне по Южной Америке и Африке.
И даже памятная стелла установлена, написано что 9 февраля 2002 он провел ночь в Олдувайском ущелье. Это, конечно, значительное событие.
Строится ресторан, но пока он не работает. К слову, поесть в материковой Танзании днем - дело совершенно нереальное, общепита нет. Но все отели выдают сухой паек (ланчбокс), за счет которого можно продержаться до вечера.
Танзанийская заправка и автосервис.
Въезжаем в национальный парк Серенгети, наверное, самый известный парк Африки (спасибо Гржимеку). Территория парка огромна.
Гиены.
Еще одна, уже с близкого расстояния.
В Серенгети огромные стада зебр и гну.
Страусы.
Жирафы.
Типичные пейзажи Серенгети - бескрайняя плоская желто-зеленая равнина, по которой разбросаны огромные валуны, до двухсот метров высотой. По масайски называются такие скалы копьес (kopjes), некоторые довольно колоритны.
Хартбисты.
Газель Томсона.
Дерево необычной формы.
Разные птицы.
Неизвестный нам вид антилоп. Похожи на импал, но без рогов.
Два дня живем в Serengeti Simba Lodge. В отеле с десяток таких шале.
Внутри тоже африканский стиль.
Не очень хорошо видно, но в качестве вешалки для полотенца используется настоящее, аутентичное масайское копье.
Вот такие же копья (только здесь они начищены) и традиционные масайские украшения в холле.
Оригинально также устроен душ. Он в номере, но под открытым небом, специально огороженный, под соломенной крышей.
Но есть и ванная, что для такой глуши удивительно.
Места здесь дикие (самый север Танзании), никакой инфраструкуры нет, до ближайшего куска асфальта километров двести. А горячая вода образуется от солнечной энергии. Что имеет свои нюансы - ранним утром горячей воды нет.
Зато есть специальое место для разведения костра.
Можно купаться в бассейне с видом на Серенгети.
О главном. Единственный местный алоголь (не считая пива), который удалось найти в магазинах - некая коняга. Написано, что Tanzania spirit. По вкусу коняга оказалась не столь уж плоха.
Антилопы топи.
Антилопы в движении.
Бегемоты в Серенгети есть, но здесь они тоже отказались вылезать из воды и позировать.
Марабу.
Слоны в разных видах.
Черезвычайно похож на нашего воробья.
Еще птицы из Серенгети.
Птичьи гнезда.
Бородавочник.
Озеро Magadi.
Одна из копьес, имеющая собственное название - скала Нгонг.
Скала Нгонг известна тем, что использовалась аборигенами в ритуальных целях (с образованием национального парка всех масаев отсюда постепенно выселили). Мы нашли на скале следы явно антропогенного происхождения.
Ирина Константиновна с валуном на скале Нгонг.
Еще встретили на скале дамана. Внимательно следил за нами, как охранник в супермаркете.
Еще одна местная достопримечательность - скала Мору.
Здесь в пещере обнаружена первобытная наскальная живопись. Хотя выглядит весьма постмодернистки.
Птица-секретарь тащит ветки для гнезда.
Буйволы. Над ними все время рой мошкары, чем птицы и пользуются.
Группа львов сидела на дороге, лениво взглянув на нас, с достоинством, не спеша удалилась.
Есть в Серенгети и черепахи.
И красноголовые агамы.
Неизвестный нам зверь. Похож на коати, но в два-три раза меньше, и главное - коати тут не водятся. Видели таких несколько раз, но сфоткать их очень трудно - трусливы и быстро уносятся. И понятно, почему трусливы - полагаем, аборигены их не жалуют. В первом отеле, где мы жили, семья этих хвостатых тайком расчекрыжила наш ланчбокс и съела оттуда жаренную курицу, фрукты-овощи остались нетронутыми.
Уезжаем из Серенгети в сторону озера Натрон. Места здесь совершенно дикие, аборигены живут в хижинах, по английски никто не говорит (хотя это государственный язык в Танзании).
К нашему удивлению, видели и верблюда. Смотрится как совершенно инородное для этих краев животное.
Масаи всегда ходят с копьем или хотя бы с палкой.
И тут наша авта вновь сломалась (проработав чуть больше двух суток). Некоторое время на ней еще удавалось ползти на пониженной, но вскоре встала окончательно, оставив нас наедине с дикими масаями и их коровами. Прокатчик выслал за нами другую машину, но путь сюда из Аруши не близкий, часов 7-8 при хорошем раскладе, а он, расклад, оказался плохим - спасательная машина застряла тоже. Не из-за неисправности, а при форсировании речки. Мостов тут нет, ручьи и небольшие реки приходится перезжать по дну, надеясь на удачу.
На фото сии драматические события не зафиксированы, но окончилось все сравнительно благополучно. Уже в глубокой темноте нас нашел владелец местного гестхауза, где нам пришлось и заночевать. "Ну а потом пришел тягач, и там был трос, и там был врач." К утру прибыла и спасательная машина под замену. Из-за приключения мы не успели посетить нацпарк Аруша, который был запланирован, но зато глубже познакомились с местным населением.
Ирина Константиновна завтракают. Noname гестхауз в поселке Wasso.
Едем дальше. Королева бензоколонки. Видимо, владелица или управляющая - руководила процессом.
Прокатчик навязал нам своего драйвера и мы согласились, но как показало дальнейшее, зря. На местности он ни черта не ориентируется, больше надежды было на навигатор; а бездрожье преодолевает еще хуже чем я. Но зато руки оказались свободными, удалось пофоткать по пути сельский быт.
Так выглядят переправы в здешних краях.
Аборигены глядят на наш проезд завороженно. У среднего виден огромный тесак, или даже меч в ножнах.
А вот про эту речку наш драйвер сказал, что не проедем - надо стоять и ждать, пока сойдет вода. Такой вариант нас совершено не устраивал - пришлось раздеваться, залезать в воду и искать местечко помельче для брода. Драйвер взирал на это как на неизвестное ему таинство.
Наконец добрались до озера Натрон. Натрон считается самым щелочным водоемом на планете, в основном за счет карбоната натрия, откуда и название. Есть, правда, и другая гипотеза, что Натрон значит красное на местном языке. В воде озера живут специфические микроорганизмы, окрашивающие воду в красный цвет. Правда, видно это только с самолета, с берега мы видели только ил красноватого цвета.
Но на картах гугля вода в озере местами, действительно, красная.
Приобрело известность озеро благодаря фотографу Нику Бранду, опубликовавшему ряд фото с окаменевшим трупами птиц и животных. Дескать, случайно попали в ядовитую воду, погибли и окаменели, покрывшись коркой соли. Позже, правда, он сознался, что фото постановочные - он подбирал трупы и художественно их оформлял, но слава у озера осталась. Одно из фото Ника Бранда.
Так выглядит Натрон с коптера. На второй фотке видно и нашу авту.
Здесь тоже живут люди, племя салей.
Единственные признаки цивилизации - шлагбаум и пункт сбора денег за проезд. Причем, это никакой не национальный парк, просто платная дорога. Хотя самой дороги нет, только колея. Надо сказать, что проезд по Танзании вообще стоит довольно дорого. Это касается и национальных парков, и просто проезда. А во многих случаях проезд в нужном направлении возможен только через нацпарк. Так, за Серенгети нам пришлось платить трижды, за Нгоронгоро - дважды. Платить нужно за машину, плюс за каждого иностранца, набегает 100...500$ при каждом поборе.
Похоже, электричество есть только в пункте оплаты, и тут заряжаются мобильники всей деревни.
Действующий вулкан Оль Доиньо Ленгаи, последнее извержение было в 2010.
Несмотря на то, что это не нацпарк, животных и тут хватает. Дорогу постоянно кто-то перебегает.
Основное занятие масаев - скотоводство.
Пробка на очередной переправе - грузовичок застрял. Все кончилось благополучно, сравнительно быстро коллективными усилиями грузовичок удалось вытолкать.
Дальнейшие события не оставили фотоследов. К темноте добрались до Аруши, где случился дикий ливень, а поскольку ливневой канализации нет, то город оказался полностью затоплен. Но тут это дело обычное. Переночевали и с утра отправились на Занзибар. Продолжение здесь. Для путешествующих - наш kml файл по Танзании:
Танзания